Как лечить стволы плодовых деревьев: Как лечить 🍎 плодовые деревья: классификация болезней

Содержание

Как лечить 🍎 плодовые деревья: классификация болезней

Вирусные, невирусные, грибковые заболевания часто атакуют плодовые деревья. Механические повреждения стволов или неправильная обрезка также ведет к развитию болезней. Для понимания, как лечить деревья, необходимо определить тип заболевания, его причину и только потом проводить лечение выбранным способом.

Виды заболеваний

Задача садовода – вовремя и быстро распознать признаки заболевания, чтобы понять, как лечить плодовые деревья. Только так можно спасти урожай и растения.

Классификация болезней:

  • Грибковые. Инфицирование происходит за счет спор вредоносных грибковых культур. Такие организмы утратили способность к фотосинтезу и паразитируют за счет других растений.
  • Бактериальные. Их переносят одноклеточные микроорганизмы, не выделяющие хлорофилл. Проникают в тело яблони, груши, вишни по аналогии с грибковыми бактериями через пораженную кору, необработанные срезы, садовый инвентарь, вместе с черенками.
  • Инфекционные или вирусные. Поражают заболевшее растение. Передаются сливам, яблоням со слюной паразитов, при появлении ран или сломанных веток. Инфицированные стволы перестают активно расти и формировать почки. Урожайность падает или пропадает полностью.
  • Раковые – на здоровых тканях появляются наросты из-за некорректного деления клеток. Часто наросты появляются в трещинах, расщелинах, сколах коры. Раковому процессу подвержены стволы, корни и ветки. Заболевание может появиться после грибкового или бактериального заражения, резких перепадов температур. «Код» болезни остается в клетках, поэтому нельзя брать черенки с поврежденного растения.
  • Некрозные образования появляются после повреждений, сильных солнечных ожогов, морозов. Оставить очаг без контроля и лечения нельзя. Он разрастется и погубит все растение.

Заболеваниям подвержены все плодовые деревья. Особенно, когда ослаблена их иммунная система. Портится иммунитет без профилактической обработки, из-за природных катаклизмов, механических повреждений, отсутствия полноценного питания в период роста, переизбытка удобрений, большого количества паразитирующих насекомых.

Профилактика и защита плодовых деревьев

Ранней весной садоводы тщательно осматривают все посадки, удаляют больные части с обработкой срезов. Профилактика заключается в орошении фунгицидами, пестицидами в зависимости от типа дерева и заболевания. Средство выбирается по степени поражения, вида культуры и источника заболевания.

Важно вовремя удалять опавшие листья, сжигать спиленные поврежденные ветки и побеги. Вторая профилактическая обработка проводится осенью. Все это поможет защитить дерево и укрепить его иммунитет.

Распространенные болезни и способы их лечения

Среди инфекционных заболеваний самое распространенное – парша. Признаки: рыжие пятна на листьях с последующим ранним листопадом. Плоды становятся мягкими и непригодными к хранению. На них заметны темные точки. Плодоносное растение хуже переносит заморозки и легче поражается грибками и гнилью. Парша приводит к снижению урожайности. Без лечения к полной гибели растения.

Как лечить ствол и кору дерева от парши:

  • Вовремя вносить удобрения весной, в период вегетации и осенью.
  • Опрыскивать почву раствором с добавлением мочевины и сульфата.
  • Обработать ствол и листья раствором медного купороса.

Эти же меры помогут защитить дерево от дальнейшего гниения и гибели. Количество и периодичность обработки зависит от степени поражения и интенсивности развития болезни.

Мучнистая роса – также популярна, как и парша. Она поражает крону снизу вверх. Первые признаки видны на нижних листьях. Затем, инфекция переходит на плоды. Защитить от мучнистой росы можно внесением удобрений с большим содержанием фосфора. И опрыскиванием всего растения раствором типа «Топаз».

Плодовая гниль также популярна и узнаваема. Начинается с деформации листьев, их увядания. Следом появляются бурые пятна на плодах. И они также погибают. Как защитить дерево от гнили? Обработать  раствором мочевины.

Пятнистость листьев начинается с листочков. На них образуются бело-черные пятна. Они переходят в дырочки. Затем, поражается кора. Она начинает трескаться, появляются открытые раны. Без своевременного лечения плодовое дерево становится беззащитным перед другими грибковыми, инфекционными заболеваниями. Защитить можно с помощью раствора нитрафена и медного купороса.

Время обработки, точный состав раствора, наличие других способов, как лечить ствол зависит от типа плодового дерева.

Альтернативные методы, как лечить деревья

Предприниматели, которые выращивают сады для реализации фруктов и ягод, берут в штат несколько садоводов и эксперта по заболеваниям садовых посадок. Последние не просто изучают состояние растения, но и берут анализы, чтобы точно выявить причину недуга.

Нередко дерево нуждается в комплексном лечении сразу от нескольких болезней. И тут используют специальные прививки. Они вводят необходимые компоненты непосредственно в ствол под кору. Все элементы попадают в дерево и лечат его изнутри.

Как лечить деревья прививками:

  • Точно определить заболевание.
  • Провести анализ на нехватку микроэлементов, витаминов для полноценного роста и развития.
  • Подобрать препарат.
  • Купить капсулу, которая постепенно вводит раствор под кору.
  • Брать препарат, когда дерево самостоятельно полностью выпьет его.

Один из видов капсул – инъекции Mauget. Они подбираются по типу плодового дерева, степени и виду заболевания, возрасту растения, его биохимическому анализу. Эффект после введения сохраняется на протяжении 2 лет.

Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла — Ботаничка.ru

Если с осени вас обуяла лень и не побелили вы по нашему совету стволики плодовых деревьев до первых разветвлений, счистив при этом старую кору, не защитили основания стволов от грызунов, хоть еловым лапником, то весной на вашей даче вас может ждать очень неприятный сюрприз. В этой статье мы рассмотрим возможные последствия зимы для сада: солнечные ожоги, трещины, морозобоины, дупла и погрызы на деревьях. Что с ними делать, как лечить любимые деревья, мы вам сейчас и постараемся рассказать.

Фруктовый сад веснойСодержание:

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.

Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.

Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.

Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Солнечные ожоги на коре плодового дерева. © Xtremehort

Морозобоины

Морозобоины обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.

В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе — тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.

В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.

Если на яблоне замечена крупная морозобоина, то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.

Морозобоина на плодовом дереве

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Лечение подпреваний

Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть-чуть заглубить ее при посадке, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.

Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.

Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.

Нарушение роста яблони из-за проблем с корневой системой

Подмерзание деревьев

Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

Лечение коры

Результатом температурных воздействий является появление трещин. Их провоцируют и естественные процессы — быстрый рост дерева и отмирание внешнего слоя. Уход за корой и ее своевременное лечение — непременное условие сохранения здоровья растения.

Кора — очевидный показатель состояния дерева. По ней циркулируют питательные вещества от корней к кроне. Являясь оболочкой ствола, кора первой принимает на себя удар внешних негативных факторов:

  • перепады температуры: сильный мороз или жара;
  • насекомые-вредители;
  • грызуны;
  • болезнетворные микроорганизмы.  

Профилактическое лечение

Чтобы сохранить кору здоровой (у плодовых деревьев), необходимо периодически удалять ее старый омертвевший слой. Он является благодатной средой для лишайников и мха, его утолщение сдерживает рост. Обычно процедуру «пилинга» выполняют ежегодно осенью, когда стоит сырая погода. Главное — не оставить дерево на зиму без естественного утеплителя. Иногда стоит сохранить небольшой слой старой коры. В любом случае необходимо ее продезинфицировать, удалить поросль мхов и лишайников. Противоположная ситуация с лесными деревьями — там старую кору не удаляют.

Дезинфекция предполагает:

  • Химическую обработку. Для первичного обмывания применяют зольно-мыльную смесь, растворы медного или железного купороса (в первом случае потребуется 100-200 г купороса на ведро воды, во втором — до 600-800 г).
  • После удаления болезненных наростов — выравнивание края срезов и обработка их соком щавеля.
  • Заделку трещин гашеной известью, садовым варом или глинисто-известковым раствором. 

Эффективно предупредить болезни коры помогают и другие профилактические мероприятия:

  • Обвязывание тканью стволов недавно посаженных деревьев в районах с суровыми зимами.
  • Побелка в конце февраля — марте (предупредит растрескивание вследствие солнечных ожогов).
  • Специальная обработка при опасности повреждения грызунами (смесь топленого сала и смолы, растворы с отпугивающими запахами и другие вещества).
  • Тщательный уход за кроной, обрезка, обработка спилов. 

Активные лечебные методики спасения коры

Неглубокие трещины на коре обычно достаточно только хорошо расчистить, несколько раз обработать дезинфицирующим раствором и смазать второй корой. Постепенно место повреждения зарастет новым слоем (за один-два года).

Если раны на коре широкие, их тщательно очищают от мертвой (коричневого цвета) коры до появления светлой кромки. После этого поверхность обрабатывают дезинфицирующим препаратом (обычно — раствором медного купороса) и втирают вторую кору (не садовый вар!). На оголенном участке коры закрепляют сначала кусок полиэтилена, затем плотной бумаги (защита от света). Если повреждение меньше половины окружности ствола, садоводы часто используют народный рецепт лечебного «компресса»: после дезинфекции на поверхность наносят 5-10-сантиметровый слой смеси коровяка и глины (в равных пропорциях) и закрепляют его марлевой повязкой. Время от времени «компресс» необходимо смачивать водой или разведенным гетероауксином (2 таблетки/10 л воды) и иногда заменять новым.

Если грызуны «окольцевали» дерево — сняли участок коры по всей окружности, спасают растение при помощи прививки мостиком. Зачищенную рану закрывают разрезанными по сердцевине черенками (срезом к стволу). Их края (должны быть острыми) вставляют под надрезанную выше и ниже кору. Ствол в этом месте обвязывают полиэтиленом и обматывают шпагатом.

Наиболее опасным заболеванием плодовых деревьев является черный рак. Его вызывает микроскопический грибок, предотвратить размножение спор очень трудно. Первые признаки — фиолетово-бурые, почти черные вдавленные пятна. Со временем эти участки растрескиваются и темнеют, будто обугленные. Очаг концентрически увеличивается, неся гибель тканям дерева. Основной причиной заболевания является отсутствие профилактической обработки, ослабленность растения. Чаще всего садоводы стараются избавиться от пораженных черным раком деревьев ради спасения сада. Иногда удается остановить заболевание, удалив поврежденный участок и захватив часть здоровой коры. Рану дезинфицируют и смазывают садовым варом.

На лесных деревьях часто паразитируют вредители-ксилофаги (вредители коры деревьев), иначе — короеды. Основные меры борьбы с короедами сводятся к опрыскиванию стволов деревьев инсектицидными препаратами и инъекциям под кору.

Как вылечить Повреждения Коры Плодовых Деревьев

Как вылечить повреждение коры плодового дерева

Друзья, в этом материале я расскажу про лечение коры деревьев. Многим садоводам известны печальные последствия нашествия грызунов, мышей и водяных полевок, на садовые участки.

Если уж избежать повреждения не удалось, то надо помочь дереву и принять меры по ликвидации последствий «пиршества» зимних посетителей дачи.

Если кора молодого дерева повреждена незначительно

Бывает так, что требуется залечить повреждения, оставленные бензокосилкой или триммером. Если стволик порван до половины, то саженец восстановится, если же по кольцу, то увы, легче посадить новый.

Это сразу лучше понять, пока деревце молодое, иначе будете долго и нудно лечить. Кстати, рекомендую выставлять защитные экраны перед стрижкой травы!

Либо колышками с четырех сторон дерево ограждать хотя бы. Проще вручную траву под стволом удалить.

Зайцы и козы – также любители оставлять после себя «следы». После деятельности этих млекопитающих остаются погрызы, которые нужно вовремя выявить и пролечить, пока дерево не погибло.

Материал будет полезен всем садоводам, которые после зимы могут обнаружить на своем участке, что кора юного дерева повреждена. Что делать и как восстановить покалеченные грызунами стволы — об этом сегодня и пойдет речь.

Поврежденное зайцем плодовое дерево — погрызы

Если погрыз обнаружен до начала потепления, значит камбий еще жив. Камбий представляет собой тонкий сочный слой между корой и древесиной, благодаря которому дерево растет в толщину и наращивает кору, которая отошла.

Наиболее частые жертвы — абрикосы и яблони

Степень повреждения дерева зависит и от того, кто нанес погрыз, и от того, какое именно плодовое дерево было повреждено. Из местных пород сильнее всего страдают редко выращиваемые абрикосовые деревья

и часто встречающиеся в нашей местности яблони.

Ирга намного лучше переносит погрызы, в отличие от предыдущих двух видов, продолжая разрастаться, как ни в чем не бывало.

Остальные плодовые деревца страдают от погрызов примерно одинаково. Кроме груши…

Как ни странно, почему-то именно грушевые деревья грызуны и другие млекопитающие вредители чаще всего обходят стороной. Поэтому если ствол вашей груши поврежден, то это скорее всего результат морозобоин.

Борьба с водяной полевкой

Наиболее опасна для дерева ситуация, когда его корой намеревается полакомиться водяная полевка.

Вредитель сада — водяная полевка

Этот вредитель, ошибочно называемый водяной крысой, прогрызает корневую систему, таким образом, садовод часто оказывается просто не в состоянии вовремя заметить повреждение.

Здоровое до того дерево просто засыхает на глазах или падает. Если же садоводу повезло и удалось обнаружить погрызы вовремя, то к дереву с двух сторон, если оно крупное – то с четырех, нужно подсадить и привить саженцы, а само дерево подвязать к кольям. Крону дерева нужно сильно подрезать, чтобы уравновесить его надземную и подземную части.

Враги сада — зайцы и козы

Зайцы погрызли плодовые деревья в саду — что делать?

На втором месте по опасности для сада находятся зайцы и козы. После их «пиршества» страдает большая площадь дерева.

Иногда козы оставляют шанс деревцу, сдирая с него кору узкой полосой. У меня недавно интересовались, что делать если листья молодого фруктового дерева покусали козы.

Отвечаю — если ствол не пострадал, то можно не волноваться, деревце оправится за сезон. В дальнейшем старайтесь не подпускать коз к посадкам — для них эти листочки настоящее лакомство.

Как восстановить кору

Если в диаметре повреждение не более ½ диаметра дерева, то помочь растению можно. Для лечения коры деревьев рану нужно замазать коровьим навозом, наполовину перемешанным с глиной и обвязать сверху полиэтиленовой пленкой и рубероидом.

Бальзам для коры дерева

Если камбий погиб, то заживление будет идти крайне медленно и только через несколько лет, возможно, края раны сомкнутся. Чтобы стимулировать рост живых тканей нужно периодически наносить царапины по их краям и замазывать рану варом.

Если камбий сохранился — погрыз был обнаружен вовремя, то со временем под повязкой разрастется новая кора. Летом необходимо будет еще один раз сделать такую же перевязку, предварительно очистив рану от мертвых тканей.

Если ствол изувечен более чем наполовину диаметра, то лечение коры дерева следует начать с обмотки ствола пленкой стретч. Пленка создаст недоступное для воздуха и влаги пространство, также можно заменить ее на полиэтилен. Сверху закрепить рубероид. Если камбий остался, кора со временем нарастет, если нет, придется весной делать мостики.

Подготовка мостика для дерева: зимой или ранней весной нужно срезать побеги данного сорта (можно и другого), обладающие высокой зимостойкостью, длиной на пятнадцать сантиметров больше раны, завернуть их во влажную полиэтиленовую пленку и закапать в сугроб с северной стороны дома и засыпать его опилками.

Лечение коры деревьев — Мостики на плодовом дереве

Ближе к концу весны, где-то в середине мая необходимо удостовериться, что камбий погиб. Если это так, тогда нужно сделать прививку.

Если повреждено более половины диаметра ствола, мостики придется ставить в любом случае. Если же не сделать это вовремя, дерево просто засохнет. Тогда останется только спилить его и попытаться вырастить новое из спящих почек.

Повреждения ствола мышами: наименее опасными являются повреждения, наносимые мышами. Они обычно не успевают добраться до камбия, уничтожая только верхний слой коры. В таком случае достаточно просто обмотать повреждение полиэтиленовой пленкой.

Если раны обнаружены вовремя и камбий со слоем коры не высохли, то дерево довольно быстро пойдет на поправку. Даже если камбий с корой отмирают, но слой этот узкий, до сантиметра, то под пленкой рана зарастет.

Лечение коры деревьев — Мостик на взрослом плодовом растении

Если же погрызы были обнаружены поздно, то, вероятно, придется ставить мостики или делать инкрустацию коры с другого дерева. Благодаря тому, что мышиные погрызы обычно не глубоки, лечатся они легко и быстро.

Видео — защита саженца от зайцев

Чтобы не лечить, надо предупредить. В этом видео садовод со стажем Евгений Федотов рассказывает и показывает как защитить молодые саженцы яблони, да и вообще, любого плодового дерева от зайцев и прочих грызунов вредителей.

Видео — как спасти яблоню после повреждения грызунами

А в этом видео Евгений делится своими наработками, как спасти поврежденный молодой плодовый саженец в домашних условиях. Видео работает, просто картинка — застава не отображается. Можете смотреть!

Поделиться ссылкой:

Как лечить ствол дерева | Пуршат. Официальный сайт

Содержание:

  1. Лечение механических ран
  2. Лечение термических ран
  3. Лечение грибковых ран
  4. Профилактические меры

Важно знать, как лечить ствол дерева. Повреждения бывают механическими, термическими и грибковыми. Каждый тип повреждения требует своего подхода. В зависимости от причины образования раны подбираются конкретные меры для устранения заболевания.

Лечение механических ран

По причине неправильной обрезки деревьев ветки начинают расти под очень острым углом. Если своевременно не убрать ветку или не обвязать ее, то в слабом месте она разломится. Тяжелые плоды или ураганный ветер могут приблизить опасный момент. Разлом древесного скелета делает лечение плодовых деревьев неэффективным, поскольку ускоряет процесс гибели растений. Если обломилась маленькая ветка или на ней имеются повреждения от обрезки, то нужно обработать и провести ее дезинфекцию как можно скорее. Раны следует зачистить и запаковать.

Лечение термических ран

Ожоги солнечными лучами и обморожения при минусовой температуре требуют серьезного подхода при лечении. Чтобы отмершие клетки не спровоцировали образование дупел, необходимо их вырезать, смочить сначала антисептическим средством, обработать специальной смесью, обмотать грубой тканью и полиэтиленом. Комплексные мероприятия гарантируют быстрое заживление термических ран. Нужно проводить данную процедуру каждый год, пока повреждение полностью не обрастет новой корой.

Слабые солнечные ожоги излечиваются с помощью бороздования. Метод заключается в нанесении продолговатых бороздок на израненную поверхность, что способствует интенсивному размножению камбия и зарастанию больного участка. Такую же технологию лечения стволов используют, когда дерево поели грызуны по всему диаметру. Это называется кольцевым повреждением ствола. Важно регулярно осматривать сад и каждое отдельное растение. Не всегда и не всем насаждениям требуется термозащита, большинство из них хорошо себя чувствуют в любую погоду. Однако если дерево замерзло, но это не было своевременно обнаружено, то кора на этом участке в скором времени станет отслаиваться, а под ней начнут жить и размножатся насекомые-вредители. Потом дерево гниет, в результате чего появляется дупло. Если не устранить этот недостаток, то растение может погибнуть. Дуплистость лечат в холодное время года — осенью и зимой, когда движение сока внутри дерева приостанавливается. Маленькие дупла плотно закрываются пробками. Большие отверстия нужно тщательно зачищать и дезинфицировать. Полость проема заполняется и закрывается. Обморожения и солнечные ожоги проще предупредить, чем убирать их последствия. Лечение деревьев следует проводить весной, до того, как древесный сок начнет свое движение по стволу. Так у растения будет время, чтобы выздороветь.

Лечение грибковых ран

Незащищенная поверхность делает дерево уязвимыми перед различными болезнями, в том числе и грибковыми заболеваниями. Подобные повреждения требуют тщательной зачистки. Для того, чтобы полностью устранить грибковые споры следует отрезать здоровую зеленую кору до 2 сантиметров в глубину. Также обязательно нужно провести дезинфекцию антисептиком и нанести защитный слой специального средства на место повреждения. С этой задачей хорошо справляется препарат Пуршат-В, который не только устраняет грибок, но и лечит срезанные участки растений.

Признаки появления древесного грибка на начальной стадии обнаружить сложно, особенно если осмотр проводит садовод-новичок. Но стоит обратить внимание на вдавленные пятна на коре. Разрастаясь, они все больше повреждают дерево. Если не проводить соответствующего лечения, то данное заболевание может постепенно погубить растение. На деревьях часто живут трутовики, которых легко обнаружить. Но если насекомые замечены, значит грибница уже прошла вглубь дерева и разрушила его изнутри. Больной участок отрезают и сжигают. Оптимальным лечением растений является проведение профилактических мер, а именно в истреблении трутовиков с деревьев, растущих за пределами участка. Больные наросты также срезаются и сжигаются.

Профилактические меры

Профилактика повреждений на садовых насаждениях – неотъемлемая часть садоводства. В первую очередь она заключается в удалении старой больной коры, которая является питательной средой для разрастания лишайника и мха. Обычно процедура проводится в дождливую осеннюю погоду. После этого на ствол нужно нанести защитный слой или укрыть его на зиму. Профилактическая дезинфекция осуществляется по следующему алгоритму: • нанесение на ствол химического дезинфицирующего средства; • выравнивание зараженных участков с наростами и обработка щавелем; • закрывание трещин садовым варом или глино-известковой смесью. Есть и другие методы лечения деревьев. В регионах с суровым климатом стволы оборачивают тканью. А побелка в марте защищает растения от образования трещин в период активного солнца.


Чтобы сберечь насаждения от грызунов применяют следующие приемы: • опрыскивание приствольного круга дерева средствами со специфическим запахом, который не переносят животные; • проливание вокруг ствола состав, состоящий из смолы и топленого сала.

Помимо способов лечения и защиты, перечисленных выше, всем растениям необходим тщательный уход, который заключается в регулярной и аккуратной обрезке больных веток, обработке срезов и формировании кроны деревьев. Лечение ран на коре проводится и народными средствами, и специальными современными растворами, которые продаются садоводческих магазинах.

Лечение коры деревьев, методы, болезни, профилактика

Особенную опасность представляют инфекционные болезни коры деревьев, которые могут распространяться на другие растения в саду. Необходимо своевременно избавляться от зараженной части тканей для предупреждения распространения на здоровые ткани.

Поражения коры приводят к отслаиванию, отмиранию, а потом и к гибели дерева, если не проводить лечение коры у деревьев и профилактические мероприятия. Глубокие запущенные раны приводят к образованию дупел.

Особенно важно проводить лечение коры стволов плодовых деревьев, ведь от вовремя оказанной помощи зависит наличие и обилие урожая. Причинами ран и образования трещин на плодовых деревьях могут являться также неправильный и нерегулярный уход за насаждениями в саду.

Эффективные методы лечения коры и особенности профилактики

Лучшее время для проведения лечения коры деревьев весной это период вегетации в марте или начале апреля, до распускания почек. Если началось круговое поражение, ранней весной необходимо провести прививку мостиком.

От поврежденной, больной коры нужно немедленно избавляться и обрабатывать открытые раны для последующего восстановления здоровых тканей. Для эффективного результата при лечении коры плодовых деревьев рекомендуется выполнять следующие действия.

Нужно провести тщательную зачистку ран. Для этого защищают ствол, удаляя старую больную кору до появления здоровых участков, попутно удаляя побеги и обрезая ветви. Зачистку проводят, используя острый садовый нож, заранее продезинфицированный. После этого проводят дезинфекцию ран. Для обработки можно использовать раствор зеленки, марганцовки.

Для быстрого заживления раны можно промыть ствол 3% раствором медного купороса или железного купороса в 5% концентрации. На подсохшую поверхность накладывают слой садового вара, а сверху заматывают черным полиэтиленом. Герметичное состояние предупреждает попадание патогенной микрофлоры, что способствует скорейшему заживлению раны и восстановлению здоровых клеток древесины. Подобная повязка стимулирует образование новых тканей камбия.

Эффективное лечение болезней коры плодовых деревьев зависит от грамотного выполнения манипуляций. В качестве профилактики необходимо регулярно удалять омертвевший слой коры, лучше всего счищать его осенью.

Поверхность дезинфицируется химическими растворами. Удаляются мхи и лишайники. Трещины обрабатывают садовым варом или смесью извести и глины. Предупредить болезни коры помогают:

Как лечить морозобоины на плодовых деревьях

Зимой кора плодовых деревьев может пострадать от морозобоин. Из-за резкого перепада температур, когда ночью экстремально холодно, а днем пригревает яркое солнышко, кора трескается, в ствол проникают инфекции. Дерево от таких травм нужно обязательно лечить. Рассказываем пошагово, как замазать морозобоину и уберечь дерево от повреждений.

От чего появляются морозобоины?

В ясные морозные дни солнечные лучи сильно нагревают кору с южной стороны дерева, а ночью температура резко падает. Ткани дерева лопаются, и образуются продольные трещины – морозобоины.

Морозобины – не смертельные раны для деревьев. С такими повреждениями взрослые плодовые и декоративные деревья будут продолжить расти и давать урожай. Однако растение при этом будет, несомненно, страдать, потеряет декоративный внешний вид. 

ВАЖНО

Трещины и морозобоины – уютное пристанище
для спор грибов и патогенных микроорганизмов.

Они устраиваются под корой на зимовку, их трудно обнаружить.

Основные причины появления морозобин на стволах – сильные морозы и резкие колебания температур. Зимой ночные температуры могут опускаться ниже 30 °C, а лучи яркого дневного солнца, попадая на морозобойную зону, перегревают ствол, и на коре появляются трещины. 

  • Морозобины вы заметите с южной стороны ствола, где под действием солнечного тепла лед в коре оттаивает, ночью опять застывает, кора не выдерживает и появляется трещина – продольный разрыв коры. Омертвевшие клетки впоследствии отслаиваются от древесины.
     
  • Раны от морозобоя чаще всего появляются во второй половине зимы. Перепады температуры все сильнее, а внутренние защитные механизмы деревьев снижаются, они уже готовятся к пробуждению и постепенно выходят из периода покоя, тем самым становясь более уязвимыми к повреждениям.
     
  • Страшнее всего морозобоины для молодых одно-, двухлетних деревьев. Побеги на саженцах растут быстро, не успевают окрепнуть, кора у них тонкая, не всегда вызревшая.

Как лечить морозобоины?

Легче всего вылечить свежую морозобоину: отслоившуюся кору замазывают садовым варом и плотно прижимают к стволу, обвязывают пленкой – так есть надежда, что рана затянется.

Однако весной не всякому садоводу удается обнаружить свежие повреждения. А вот со временем такие трещины становятся заметными: поврежденная кора усыхает и отслаивается, ствол дерева растет и расширяется, а кора с годами все больше «раскрывается», обнажая древесину.

Если не принимать меры на месте морозобоины образуется продолговатое некрасивое дупло вдоль ствола, и дерево погибнет, несмотря на то, что оно хорошо растет и уже взрослое.

Для лечения морозобоя проведите ряд последовательных действий:

1.    Очистка коры
2.    Опрыскивание фунгицидом
3.    Замазывание садовым варом
4.    Оборачивание мешковиной или пленкой

Зачистите ствол

Сначала нужно тщательно очистить место большой морозобоины от старой гнилой отмершей коры до здоровой ткани светлого цвета.

Это можно сделать скребком, острым ножом или металлической щеткой. Главное — инструмент должен быть обязательно обеззаражен, чтобы не занести дополнительных инфекций.

Процесс этот достаточно трудоемкий, занимает много времени. От того, как тщательно вы подготовите место для замазки садовым варом, будет зависеть окончательный результат.

Фото: зачистите место морозобоя

Обработайте фунгицидом

После зачистки морозобоины до светлой древесины обрабатываем 1% бордоской смесью или 3-% раствором медного купороса. Опрыскивание фунгицидной смесью помогает уничтожить всех бактерий и спороносителей, которые могут остаться под варом и разрушать дерево.

  • Используйте распылитель, чтобы раствор попал во все мелкие трещинки и отверстия в коре.
     
  • Опрыскивайте в безветренную пасмурную погоду.
     
  • Старайтесь, чтобы раствор попал во все маленькие щелочки, промочил всю обрабатываемую поверхность.

Фото: опрыскайте морозобой фунгицидом

Замажьте садовым варом

Начинайте замазывать садовым варом подготовленную поверхность морозобоины. Садовый вар наносите тонким слоем продецинфицированным инструментом.

Если морозобойная рана большая, и образовалось дупло, можно развести цемент с песком и замазать этим составом. Глубокое дупло сначала закладывается битым кирпичом, золой и сверху закрепить цементным раствором.
_________________________________________________

О том, как заделать дупло на плодовом дерево, смотрите здесь.

Фото: чистым инструментом заделайте рану варом

Оберните рану

После заделки и замазывания дупла и морозобоины ствол нужно обернуть мешковиной, чтобы защитить обработанную поверхность. Мешковина при намокании быстро высыхает, и ствол дерева не будет преть. Мешковину закрепите проволкой.

По другим рекомендациям обработанную рану нужно плотно затянуть пленкой, чтобы образовалась «влажная камера». В таких условиях нарастут новые ткани, и рана затянется через несколько лет.

В том случае, если раны старые, оголен большой участок древесины, кора поражена значительно, лучшим решением будет перепрививка неустойчивых к морозам сортов на штамбо- и скелетообразователи деревьев высокозимостойких сортов.

Фото: «укутайте» морозобойную рану

Как защитить дерево от морозобоин?

Всегда осматривайте деревья в саду на предмет морозобоин. Даже небольшие и неглубокие трещины, появившиеся в результате зимних повреждений, могут привести к снижению урожая, пожелтению и усыханию листвы, преждевременному старению дерева.

Для профилактики морозобоин достаточно проводить простые манипуляции:

  1. Высаживайте морозостойкие сорта.
     
  2. Осенью штамбы молодых деревьев обвяжите лапником, светлой тканью (белая мешковина) или алюминиевой фольгой со стекловатой.
     
  3. Осенью и весной белите штамбы и основания скелетных ветвей.
     
  4. Зимой стволы окучивайте снегом.
     
  5. Своевременно счищайте садовой перчаткой омертвевшую кору, которая легко отслаивается, это поможет не пропустить серьезные пвреждения.

При осенней побелке, чтобы не навредить коре молодых деревьев, известь разводят в меньшей концентрации, используют щадящие краски. Белый цвет ствола отталкивает солнечные лучи и не позволяет коре слишком перегреваться на ярком зимнем и ранневесеннем солнце.

Диагностика и лечение травм стволов плодовых деревьев

Диагностика язвы ствола плодового дерева

Поскольку причины язвы туловища сложны, их часто невозможно надежно диагностировать с помощью простого онлайн-поиска или сравнения симптомов с фотографиями. Эксперты по плодовым деревьям, патологи растений и специалисты по обучению будут более чем рады помочь в диагностике травм на фруктовых деревьях.

Этот процесс часто включает в себя изучение таких доказательств, как фотографии и записи о распылении, а затем отправку образца в университетскую клинику диагностики растений для идентификации.Эти услуги предлагает Университет Миннесоты в Клинике болезней растений. Во многих других государственных университетах также есть свои клиники.

Клиника исследует образец под микроскопом, чтобы определить, способствует ли заболевание проблеме. Иногда им может потребоваться сделать изоляцию, чтобы поместить патогены в чистую культуру, а иногда также может потребоваться секвенирование ДНК для точного определения видов, вовлеченных в болезнь.

Я призываю производителей фруктов обратиться ко мне или к вашему местному консультанту за помощью в этом процессе, потому что мы поможем предоставить дополнительную информацию о «следующих шагах» после того, как проблема будет диагностирована (более подробная информация ниже).

Высококачественная фотография крупным планом недиагностированной травмы яблони. Разрешение на фото от производителя.

При обращении к специалисту по обучению за помощью в выявлении язвы туловища отправьте фотографии:

  • Приложите фотографии крупным планом, которые четко демонстрируют симптомы.
  • Вырежьте кору и сделайте снимок, на котором видно дерево прямо под корой.

Вместе с фотографиями укажите информацию о:

  • Орошение (орошалось дерево или нет)
  • Когда вы впервые заметили язвенную болезнь
  • Сорт и подвоя
  • Выходит из раны
  • Распыленные гербициды
  • В зависимости от появления симптомов мы также можем спросить вас, в каком географическом направлении происходит травма, и согласуется ли она с пораженными деревьями.

Если пострадало несколько деревьев, производителя могут попросить срубить ствол одного из пострадавших деревьев, чтобы лаборатория могла исследовать внутреннюю древесину. Заболевания ствола оставляют видимое обесцвечивание внутренней древесины, что полезно, а иногда даже необходимо исследовать для постановки диагноза.

Возможные причины язвенного поражения туловища:

( Эти описания предназначены для информационных целей и недостаточны для диагностики проблемы. )

Черная гниль ( Diplodia seriata ): Черная гниль вызывает появление черных пятнистых пятен на стволах и конечностях деревьев.Обычно это вызвано зимними травмами. После заражения древесины черную гниль нельзя лечить, кроме как путем обрезки пораженных конечностей.

Фитофтороз ( Erwinia amylovora ): Бактериальное заболевание, поражающее цветки и раны яблони и проникающее в дерево. Фитофтороз вызывает «пастуший крючок» на маленьких веточках. Антибактериальные средства используются для предотвращения заражения ран и цветов. Как только бактерия заразит ветку, ее необходимо вырезать из дерева, чтобы предотвратить попадание инфекции в ствол, что потребовало бы удаления дерева.Некоторые сорта обладают устойчивостью, например, Honeycrisp, которая не особенно восприимчива к бактериальному ожогу.

Botryosphaeria dothidea : Это один из многих грибов, вызывающих болезни ствола, которые могут вызывать язвы и упадок деревьев. Он постепенно убивает дерево, опоясывая древесину и предотвращая перенос воды, углерода и питательных веществ. Для диагностики необходимо вырезать внутреннюю часть дерева пробкой или поперечным сечением, а также провести культивирование и анализ ДНК для выявления патогена.

Зимняя травма: Повреждения туловища являются симптомом зимних повреждений и могут быть причиной последующего развития болезни. Это часто случается с короткими периодами отрицательных температур поздней осенью, прежде чем деревья окрепнут на зиму. После зимнего повреждения стволов деревьев болезнетворные микроорганизмы могут заразиться, войдя в поврежденные ткани. Например, упомянутая выше черная гниль могла возникнуть из-за язвенной болезни, полученной зимой.

Язвы непосредственно под веткой могут быть вызваны травмой зимой, так как эта область очень чувствительна к переохлаждению осенью, зимой или весной.

Зимняя травма, которая способствовала развитию язвы, могла произойти за несколько лет до того, как производитель заметит ее, поскольку она со временем разрастается и заражается. Поэтому полезно знать, когда язва была замечена впервые, а также помнить о том, что повреждение могло произойти в прошлом году.

Повреждение гербицидом: За последнее десятилетие исследователи фруктов обнаружили, что нанесение глифосата на стволы яблонь или рядом с ними может способствовать повреждению ствола яблони и возникновению язвы болезней.Применение глифосата для сорняков вокруг ствола может привести к его попаданию на ствол, а частый контакт со стволом может вызвать растрескивание и ранки на коре. Эти раны могут вызвать болезнь, и считается, что они привели к вспышкам инфекции Botryosphaeria на северо-востоке.

Исследователи фруктовых деревьев из Корнельского университета также обнаружили, что глифосат, который попадает на нижние листья, может сделать эти конечности более восприимчивыми к зимним травмам, даже если листья не проявляют видимых симптомов.На основе неофициальных наблюдений на фермах исследователи также изучают, может ли паракват влиять на повреждение ствола, но это не было подтверждено. Источник: Информационный бюллетень Cornell Scaffolds, 30 марта 2020 г.

Для цитирования и получения дополнительной информации прочтите «Влияние глифосата на здоровье яблони», публикацию Корнельского университета.

Сложная природа язвы ствола требует сочетания:

  1. Работа с преподавателем, патологом растений или специалистом по фруктовым деревьям для изучения потенциальных причинных факторов
  2. Отправка образца в клинику по лечению болезней растений для выявления или исключения наличия болезней растений.
Фото: Энни Клодд, Университет Миннесоты.

Что делать при язве фруктовых деревьев:

В общем, следующие шаги после диагностики причины язвы туловища зависят от диагноза. Пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую ([email protected]) или обратитесь к местному консультанту по распространению знаний, чтобы проработать следующие шаги на основе отчета клиники болезней растений.

Если язва содержит черную гниль или другое грибковое заболевание, нет фунгицидов, чтобы остановить прогрессирование язвы.Заболевания ствола, попавшие в древесину, фунгицидами не поражаются.

Если мы считаем, что применение гербицидов могло привести к развитию язвы, мы можем повторно посетить вашу программу борьбы с сорняками или обсудить стратегии предотвращения сноса с соседних полей.

Если язва поглощает большую часть ствола и влияет на здоровье дерева, дерево необходимо либо удалить, либо дать ему возможность прожить оставшиеся годы, поскольку его здоровье ухудшается. Садовник также может попытаться вырастить дерево от основания, отрезав весь ствол ниже язвы и заново вырастив дерево из водного ростка, который поднимается из срезанного пня.Однако образование водяных ростков не гарантируется, и обычно целесообразнее посадить новое дерево. Это решение зависит от масштаба сада и целей производителя.

Автор: Энни Клодд, преподаватель по специальности «Производство фруктов» Университета Миннесоты.


Проверено: доктором Бобом Бланшеттом и доктором Бреттом Аренцем, Отделение патологии растений UMN


Группа фруктовых рабочих Великих озер предоставила основанную на исследованиях информацию для написания этой статьи.

Краска для ствола белого дерева — Почему люди красят деревья в белый цвет

Деревья удивительно приспосабливаемы и сильны, обеспечивая защиту нам и множеству других видов. Молодым деревьям нужно время, чтобы стать сильными и непроницаемыми, и им нужна небольшая помощь с нашей стороны, чтобы выжить в первые несколько лет. Покраска стволов деревьев — это старинный метод герметизации стволов и их защиты. Почему люди красят деревья в белый цвет? Покраска стволов деревьев в белый цвет имеет несколько целей и может помочь защитить молодые деревья и молодые деревья от различных повреждений.Узнайте, как красить кору дерева, чтобы минимизировать повреждения насекомыми, солнечные ожоги и потрескавшуюся, поврежденную кору.

Почему люди красят деревья в белый цвет?

Покраска стволов деревьев в белый цвет — это проверенный временем метод защиты молодых деревьев, часто встречающийся в садах и на лесных фермах. Есть несколько целей, но главная из них — предотвратить растрескивание и расщепление нежной новой коры, что может привести к появлению болезней, насекомых и грибков. Это также полезно для выявления заражения насекомыми и может предотвратить появление некоторых мотыльков.

Есть некоторые споры относительно эффективности окраски ствола дерева. Он, безусловно, направляет палящие солнечные лучи от нежной коры, но неправильный продукт может принести больше вреда, чем пользы.

Краска для ствола белого дерева

Подходящим продуктом для покраски стволов деревьев является латексная краска на водной основе. Краску необходимо разбавить из расчета один галлон латекса на четыре-пять литров воды. Исследование Корнельского университета показало, что нанесение краски на полную прочность лучше всего защищает от растачивания.Другой состав — это по одной трети воды, латексной краски и герметика для швов, полезных для защиты от солнечных ожогов.

Никогда не используйте краску на масляной основе, которая не позволит дереву дышать. Если грызуны, такие как кролики, грызут ваши молодые деревья, добавьте репеллент для защиты от грызунов в белую краску ствола дерева, чтобы предотвратить их грызение.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать только внутреннюю краску, а другие рекомендуют наоборот. На самом деле, если это латексная краска, любая из них будет работать нормально.Однако имейте в виду, что некоторые краски могут содержать вредные для растений добавки, поэтому проверьте это заранее. Фактически, поиск продукта с органической основой может облегчить эту проблему. Кроме того, в дополнение к белому, вы можете использовать любую светлую краску и получить те же результаты — просто держитесь подальше от более темных тонов, которые будут поглощать тепло и вызывать дальнейший солнечный ожог.

Как красить кору дерева

После того, как вы смешали краску, лучше всего нанести кистью.Тесты показывают, что опрыскивание не обеспечивает адекватной защиты и плохо прилипает к коре. Одного слоя достаточно во всех, кроме самых тяжелых условий.

Покраска стволов деревьев в белый цвет — простой и довольно нетоксичный способ защитить ваше растение от различных проблем. Этот процесс прост, дешев и его нужно проводить только один раз в год в экстремальных погодных условиях.

Выявление, профилактика и лечение гуммоза на фруктовых деревьях

Leucostoma persoonii и Leucostoma cincta

Гуммос — это просачивание сока или камеди с дерева.Такое поведение очень характерно для косточковых фруктов, включая абрикосы, персиков, и слив.

Вы можете смотреть на гуммос как на крик вашего дерева о помощи перед лицом любой из множества проблем.

Наиболее частой причиной гуммоза является грибок, первоначально называвшийся Cytospora , который теперь называется Leucostoma .

Этот гриб условно-патогенный. Это означает, что он заражает легкие цели, такие как ослабленные деревья. Это требует и раны, и дерева, которое подвергается стрессу.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получать комиссию.

Срезанные обрезки являются основным источником проникновения этого грибка. Травма от солнечного налета и холода — и даже трение оленя — могут сделать ваше дерево уязвимым для инфекции Cytospora .

Профилактика — лучший способ справиться с этим состоянием.

Два вида Leucostoma поражают фруктовые деревья

Два вида Leucostoma могут атаковать. L. persoonii с большей вероятностью заразит абрикосы, сливы, персики, нектарины и вишни , выращенные на небольшой высоте. Этот вид представляет большую проблему в более теплом климате.

Напротив, L. cincta с большей вероятностью поражает яблок и вишню в более прохладных местах, например, в садах на большой высоте.

Оба вида грибов широко распространены в США, а также в Британской Колумбии и Онтарио, Канада. Также известно, что они вызывают проблемы в Южной Америке, Европе и Японии.

Как диагностировать гуммос при лейкостоме Язвы

Ваше дерево будет проявлять такие симптомы, как отмирание кроны деревьев и расщепление деревьев. И будет много жвачки. Думайте чрезмерно.

Ствол вишневого дерева, зараженного L. persoonii , с признаками язвы Leucostoma и просачиванием сока.

Смола, которую продуцируют грибы Leucostoma , имеет темно-янтарный цвет. Соскребите кору и посмотрите на флоэму под ней. Он будет коричневого цвета с корицей.

Обычно грибок растет в благоприятные времена, такие как зима и весна. Когда дерево начинает активно расти, оно блокирует инфекцию, пока снова не теряет устойчивость к осени. Вы можете увидеть этот узор в виде полос ткани более светлого и темного цвета.

Чтобы отличить язву Leucostoma от других причин гуммоза, вы должны искать его плодовые тела — выступы на поверхности древесной ткани, похожие на маленькие черные прыщики.

Эти плодовые тела могут производить тысячи спор, а у L.persoonii может преодолевать расстояние до 260 футов.

Как предотвратить гуммос

Культурный контроль

1. Оптимальное оплодотворение и уход

Поскольку основной возбудитель гуммоза абрикоса, персика и сливы поражает ослабленные деревья, сделайте все возможное, чтобы сохранить свое здоровье с помощью оптимального мульчирования, полива и питания.

Вам следует подумать о внесении азотных удобрений в конце зимы или в начале весны. Это предотвратит рост вашего дерева, который может быть поврежден осенью из-за холода.

2. Точная обрезка и удаление поврежденных тканей

Будьте очень осторожны при обрезке. Делайте правильные срезы и не обрезайте их в сырую погоду. Важно не оставлять окурков или плоских надрезов, а также делать надрезы заподлицо.

Удалите инфицированные конечности и сучья, осторожно обрезав их до здоровой древесины. По возможности следует делать это летом в сухую погоду, чтобы рана зажила как можно быстрее.

Стерилизуйте инструменты салфетками Lysol или 10% отбеливателем между надрезами.

Может оказаться, что невозможно устранить все повреждения, если грибок распространился.

3. Защищать от солнечного налета

Защитите кору своего дерева от солнечного ожога зимой. Для этого у вас есть два варианта.

Один — покрасить багажник наполовину белой латексной краской, наполовину водой.

Другой вариант — применять обертывание для белого дерева с декабря по март.

4. Защита от грызунов и насекомых

Лечите грызунов и насекомых, чтобы они не ранили ваше дерево. Некоторые садоводы распыляют инсектициды, чтобы насекомые не оставляли дыр на деревьях.

5. Слейте воду у основания дерева

Вы должны быть уверены, что не повредите макушку от холода. Вы можете сделать это, сливая воду подальше от основания дерева.

Химический контроль

Если вы живете в районе, где широко распространен этот патоген, вы должны обработать свое дерево химическими веществами в качестве профилактической меры.

Нанесите каптан, тиофанат-метил или известковую серу (бордосская смесь) в 50% -ном латексе или каолиновой глине на свежесрезанные раны после обрезки.Не применяйте гидроксид меди, поскольку было доказано, что он токсичен для деревьев.

Используйте известково-серный раствор (бордоская смесь), смешанный с белым латексом или каолиновой глиной, чтобы защитить свежеотрезанные участки от инфекции.

Если ваши деревья являются частью органической программы, использовать серу извести безопасно.

Внимательно следите за своим деревом

Постарайтесь убедиться, что ваше дерево не подвергается стрессу и на нем нет ран.

Язвы Leucostoma часто встречаются на деревьях на заднем дворе, поэтому будьте очень осторожны при их обрезке.Вы можете применить химическую обработку после обрезки, чтобы грибок не смог проникнуть через обрезанные раны.

Следите за гуммосом. Если вы видите это, попробуйте определить, вызвано ли это грибковым поражением. Если это так, быстро удалите поврежденную ткань, прежде чем она распространится.

И если вы потеряете дерево из-за этого грибка, удалите его. Грибок будет продолжать жить на мертвой ткани и производить споры для заражения других деревьев.

Воевали ли вы с гуммосом в своем саду или приусадебном участке? Если да, дайте нам знать, как все прошло, в комментариях.

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Смотрите наши TOS для более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock.

О Хельге Джордж, PhD

Одной из самых больших детских радостей Хельги Джордж было чтение о редких и оранжерейных растениях, которые не росли в Делавэре. Теперь, когда она живет недалеко от Санта-Барбары, Калифорния, она рада, что многие из них растут прямо на улице! Очарованная детским открытием, что растения вырабатывают химические вещества для самозащиты, Хельга приступила к дальнейшим академическим исследованиям и получила две степени, изучая болезни растений в качестве основной патологии растений.Она имеет степень бакалавра в области сельского хозяйства Корнельского университета и степень магистра Массачусетского университета в Амхерсте. Затем Хельга вернулась в Корнелл, чтобы получить докторскую степень, изучая одну из модельных систем защиты растений. В 2009 году она перешла на полный рабочий день.

Когда опрыскивать фруктовые деревья инсектицидом, решено!

Фото: depositphotos.com

В: В моем саду есть несколько фруктовых деревьев и виноградных лоз, с которых я хотел бы собирать плоды. К сожалению, плоды плохо растут, а листья выглядят плохо.Мне, наверное, нужно распылить, но я мало знаю об этом. Подскажите, когда опрыскивать фруктовые деревья?

A: Уход за фруктовыми деревьями — это круглогодичная работа, которая включает обрезку, внесение удобрений, удаление больных фруктов и многократное опрыскивание в разное время года. Время имеет решающее значение для каждой из этих задач. Обрезка проводится в середине зимы и в конце лета, чтобы стимулировать вегетативный рост и увеличить урожайность плодов. Производители должны удобрять деревья во время вегетационного периода, потому что именно во время активного роста они поглощают и используют питательные вещества.

Чтобы знать, когда опрыскивать фруктовые деревья, сначала нужно знать, что угрожает дереву и когда эта угроза активна. Яйцо насекомого может бездействовать в коре яблони всю зиму, но весной вылупляется и питается листьями. Или конкретная спора грибка может заразить персиковое дерево только тогда, когда цветы распустились. Знание времени и типов угроз для каждого вида фруктовых деревьев поможет вам произвести опрыскивание для максимальной защиты и минимальных отходов.

Фото: depositphotos.com

Спрей для бездействия, инсектицид, фунгицид или универсальный спрей? Знайте, что и когда распылять.

Распыление приурочено к борьбе с болезнями и насекомыми-вредителями. Время совпадает с периодом развития растений и плодов. Климат и погода играют огромную роль в сроках роста и развития фруктовых деревьев. Стадии роста, за которыми следует следить, включают период покоя, предварительное цветение, цветение, опадание лепестков и формирование плодов. Каждый этап имеет определенные наблюдаемые характеристики.

Покой — это время до начала набухания почек весной. Стадия предцветения включает пять различных стадий роста, которые наблюдаются на почках деревьев до того, как распустятся цветы: серебряные почки, зеленые кончики, полудюймовая зелень, плотная гроздь (цветочных бутонов) и розовые (но еще не раскрытые) цветочные почки.Цветение — это этап с момента раскрытия первого цветка до опадания последнего лепестка. Опадание лепестков — это время после цветения, до того как начнут развиваться первые крошечные плоды. Формирование плодов — завершающий этап, который длится до сбора урожая.

Избегайте опрыскивания, пока цветы распустились, так как распыленные инсектициды убивают пчел и других опылителей. Прочтите и соблюдайте все меры предосторожности, чтобы свести к минимуму воздействие пестицидов на человека. Всегда следуйте инструкциям по смешиванию пестицидов. Увеличение концентрации химического вещества в растворе для опрыскивания не убивает насекомых быстрее.Фактически, это убивает больше нецелевых видов и увеличивает вероятность загрязнения местных водотоков и грунтовых вод стоком.

  • Спрей для бездействия , или масло в спящем состоянии, означает время применения садового масла. При распылении на спящие фруктовые деревья садовое масло убивает зимующих щитовок, мучнистых червецов, клещей, тлей и других вредителей на коре дерева. В зависимости от производителя садовое масло имеет либо минеральную (нефтяную), либо растительную основу. Обычно одна заявка в год или меньше.
  • Инсектицидные спреи уничтожают насекомых-вредителей, особенно тех, которые питаются листвой, проникают в стволы или портят развивающиеся плоды. Большинство плодовых культур требуют многократного применения в течение вегетационного периода для защиты от различных насекомых. Избегайте распыления инсектицидов, пока есть цветы, так как эти продукты также убивают опылителей.
  • Фунгицидные спреи контролируют распространение грибковых и бактериальных заболеваний фруктовых деревьев.Возможно, вам придется применять фунгицид несколько раз в течение вегетационного периода для защиты от различных заболеваний. Хотя фунгицид не предназначен для борьбы с насекомыми, многие из этих продуктов могут повредить или убить опылителей, поэтому избегайте опрыскивания фунгицидом, когда цветы открыты.
  • Распылители общего назначения предназначены для борьбы с большинством насекомых и болезней-вредителей фруктовых деревьев. Просто опрыскивайте один продукт через определенные промежутки времени в течение всего вегетационного периода. Нет необходимости в специальных знаниях о болезнях растений или жизненных циклах насекомых.С другой стороны, использование только универсального спрея для фруктовых деревьев увеличивает ненужное воздействие пестицидов. Бывают случаи, когда требуется только фунгицид или инсектицид, но этот продукт содержит и то, и другое. Кроме того, спреи общего назначения могут не справиться с некоторыми проблемными насекомыми и болезнями.
  • Распыление некорневых удобрений с такими микроэлементами, как цинк, медь, магний, молибден, бор и кальций, может способствовать развитию плодов там, где эти питательные вещества отсутствуют или недоступны из-за щелочности почвы.Эти элементы смешиваются с водой и наносятся непосредственно на листья, которые поглощают питательные вещества и эффективно перемещают их к развивающимся фруктам. Строго следуйте инструкциям на этикетке, чтобы не повредить деревья. В корневую зону следует вносить основные питательные вещества, такие как азот, фосфор и кальций.

Нужна помощь в уходе за ландшафтом?

Рассмотрите возможность найма профессионала. Найдите проверенных местных ландшафтных дизайнеров и получите несколько предложений без обязательств.

+

Фото: depositphotos.com

Используйте спреи для фруктовых деревьев общего назначения во время вегетации для защиты от насекомых и болезней.

Универсальные спреи для фруктовых деревьев позволяют сократить время распыления вдвое. Ключевым моментом является мощная смесь инсектицида и фунгицида широкого спектра действия. Активные ингредиенты могут включать органические продукты, такие как пиретрины и масло нима, или неорганические химические вещества, такие как малатион, карбарил и каптан.

Применяйте спрей для фруктовых деревьев общего назначения с интервалом в одну-две недели после основных наблюдений за развитием растений.Первое нанесение на зеленый кончик, за ним следует предварительное цветение, полностью розовый цвет, опадание лепестка, первое покрытие (через неделю после опадания лепестка) и второе покрытие (через две недели после опадания лепестка). Деревьям может потребоваться дополнительная обработка. Подробные инструкции см. На этикетке продукта, потому что некоторые химические вещества могут попадать на плодовое дерево до дня сбора урожая, а другие указывают «не опрыскивать в течение __ дней после сбора урожая». Каждый продукт различается.

Удобряйте во время раннего развития плодов.

Если на ваших фруктовых деревьях проявляются симптомы дефицита цинка, меди, магния, молибдена, бора или кальция, может помочь некорневая подкормка одним или несколькими из этих микроэлементов.Опрыскивание некорневыми микроэлементами способствует развитию плодов, когда определенные микроэлементы отсутствуют в почве или недоступны из-за щелочности почвы. Наносите спреи с микроэлементами для листвы в прохладный пасмурный день на стадии опадания лепестков или около нее. Будьте осторожны с этим подходом, поскольку ненужное или чрезмерное применение этих питательных веществ может повредить фруктовые деревья.

Внекорневая подкормка не может заменить надлежащее плодородие почвы. Основные питательные вещества, в которых нуждаются деревья, не могут всасываться в достаточном количестве через листву, а удобрения, внесенные в листву, не распространяются по всему телу растения.

Лучшее время для удобрения плодовых деревьев — ранняя весна. Внесите гранулированное удобрение в корневую зону примерно в то время, когда распускаются листовые почки. Это сигнал о том, что дерево готово к активному росту. Первый прилив весеннего роста происходит за счет энергии, хранящейся в корнях. К тому времени, когда удобрение проникает в почву в корневую зону, дерево готово принять питательные вещества для оптимального роста и плодоношения.

Избегайте подкормки после середины весны. Резкое увеличение количества питательных веществ в почве во время развития плодов может привести к тому, что деревья откажутся от плодов, чтобы дать больше вегетативного роста.

Фото: depositphotos.com

Используйте спящие спреи в конце зимы, чтобы убить зимующих насекомых-вредителей на фруктовых деревьях.

Внесите бездействующее масло в конце зимы или в начале весны, если в предыдущий вегетационный период было сильное давление вредителей. Это лечение обычно проводится каждые три-пять лет. Если численность вредителей не увеличится, нет необходимости ежегодно опрыскивать бездействующее масло.

Необходимо завершить опрыскивание в спящем состоянии до того, как бутоны начнут набухать.Температура воздуха имеет решающее значение во время нанесения, чтобы обеспечить полное покрытие и избежать повреждения деревьев. Во время нанесения температура должна быть выше 40 градусов по Фаренгейту. Во время распыления убедитесь, что полностью покрыли все поверхности дерева, уделяя особое внимание нижней стороне веток и их промежности.

Используйте фунгицидные спреи во время вегетационного периода для защиты фруктовых деревьев от болезней.

Целенаправленные автономные фунгициды значительно улучшают качество плодов при своевременном применении.При идеальных условиях окружающей среды споры плодовых болезней заражают своих хозяев. Некоторые грибковые споры активируются в прохладную влажную весеннюю погоду. Другие болезни распространяются в жарких и влажных летних условиях. Важно предвидеть болезни растений и начинать лечить их незадолго до их появления.

У каждого фруктового дерева есть свой идеальный график распыления фунгицидов, основанный на болезнях, которые ему угрожают. Применение фунгицидов является наиболее важным в период отрастания до опадания лепестков яблонь и груш.Персиковые деревья и сливы требуют лечения весной, летом и осенью для достижения наилучших результатов. Найдите время применения на этикетке продукта для предотвращения конкретных заболеваний.

Используйте инсектицидные спреи во время вегетационного периода для защиты фруктовых деревьев от насекомых.

Применяйте инсектицидные спреи с 2-недельными интервалами от зеленого кончика до цветения и от опадания лепестка до сбора урожая для общей борьбы с насекомыми. У насекомых может выработаться толерантность даже к лучшему инсектициду, если его использовать неоднократно.Решение состоит в чередовании применения инсектицидов с разными активными ингредиентами. Если вы в первую очередь используете спрей общего назначения для уничтожения насекомых и болезней, чередуйте запланированные обработки, используя другой вид инсектицида, чтобы устранить риск того, что вредители выработают толерантность к любому химическому веществу. Чтобы быть уверенным, прочтите активные ингредиенты на этикетке.

Фото: depositphotos.com

Используйте комбинированные распылители в течение вегетационного периода для борьбы с насекомыми и болезнями.

Комбинированные спреи — это два разных пестицида, продаваемых по отдельности, обычно инсектицид и фунгицид, смешанные в одном опрыскивателе и применяемые одновременно. Подобно смешиванию собственного универсального спрея для фруктовых деревьев, эта практика позволяет настроить приложение и сэкономить время. Комбинированное опрыскивание — это способ сделать спрей «все в одном» за одно нанесение, если вашей обычной процедурой является чередование пестицидов.

Не все продукты совместимы, а некоторые смеси могут быть опасными.Перед смешиванием прочтите этикетки на обоих продуктах, чтобы убедиться, что их смешивание безопасно и допустимо.

Нужна помощь в уходе за ландшафтом?

Рассмотрите возможность найма профессионала. Найдите проверенных местных ландшафтных дизайнеров и получите несколько предложений без обязательств.

+

021 — Травма солнечной чешуи или травма юго-западной зимой на лиственных деревьях

В этом информационном бюллетене обсуждается солнечный ожог — серьезная проблема, которая вызывает ранения на стволах многих деревьев с тонкой корой в холодном зимнем климате.Он включает обсуждение того, почему это происходит, и описывает, как вы можете уменьшить или предотвратить его возникновение.

Поперечное сечение ствола внешнего дерева

Версия PDF

Sunscald или травма, полученная зимой на юго-западе, представляет значительную опасность для стволов и конечностей некоторых лиственных деревьев. Хотя это может произойти на кустарниках, чаще встречается на деревьях. Хотя часто говорят, что он влияет только на деревья с тонкой корой, лучше описать его так, что он обычно влияет на молодые деревья определенных видов и не влияет на деревья с толстой корой.Травма от солнечного налета — это процесс, при котором живые клетки внутри внешней коры (в основном флоэма и камбий) повреждаются из-за дневных и ночных колебаний температуры в зимние месяцы. Флоэма — это зона сосудистой ткани во внутренней коре, которая переносит пищу туда, где она необходима на дереве. Камбий расположен внутри флоэмы и снаружи древесины или ксилемы и представляет собой тонкий слой клеток, который делится, образуя новую флоэму снаружи и новую ксилему внутри.

Повреждение в результате солнечного ожога может привести к обесцвечиванию коры, растрескиванию коры, затонувшим участкам из-за отсутствия роста или отслоению поверхностной коры, чтобы обнажить мертвые ткани в поврежденной области.Повреждения от солнечного налета могут вызвать значительный стресс для деревьев и открыть путь вредителям и болезням для проникновения на поврежденный участок. Повреждения от солнечного ожога могут со временем зажить, но поврежденные участки не следует красить или заполнять каким-либо герметизирующим веществом, например краской или смолой. Тем не менее, обертывание светлым деревом может помочь. Обычно солнечные ожоги в северном полушарии возникают на частях дерева с южной или западной экспозицией. Юта особенно подвержена солнечным ожогам из-за низких зимних температур и минимальной облачности в течение многих солнечных зимних дней.

Медоцвет с серьезными повреждениями от солнечного шептала

Что такое травма Солнечного Чешуя?

Солнечно-чешуйчатое или юго-западное повреждение относится к повреждению, вызванному уничтожением активных клеток в стволе и конечностях чувствительных деревьев в зимние месяцы. Молодые деревья с тонкой корой наиболее восприимчивы к солнечным ожогам. Повреждение происходит, когда обнаженная кора на дереве нагревается в солнечные дни, и ранее спящие клетки внутри растения становятся активными в ответ на тепло.Исследования показали, что южная сторона дерева может быть на 77 ° F теплее в холодный зимний день, чем северная сторона дерева. Вновь активированные клетки теряют часть своей морозостойкости и повреждаются, когда в ночное время температура опускается ниже нуля. Возникающие в результате повреждения включают обесцвечивание и растрескивание коры. Участки стволов и ветвей, обращенные на юг и юго-запад, нагреваются больше всего, потому что они получают самое прямое солнце и потому что они получают солнце позже днем, когда температура воздуха наиболее высокая.

Какие деревья наиболее подвержены травмам от солнечной чешуи?

Лиственные деревья с тонкой корой и юго-западной экспозицией наиболее восприимчивы к солнечным ожогам (Таблица 1). Большинство молодых деревьев имеют тонкую кору и поэтому уязвимы. По мере взросления у большинства древесных пород кора становится более толстой, и они становятся менее восприимчивыми к солнечным ожогам. Однако некоторые виды с тонкой темной корой по мере созревания, такие как род Prunus (вишня, персики, сливы), могут оставаться восприимчивыми или даже стать более восприимчивыми с возрастом.

Неполный список деревьев, восприимчивых к солнечному шелуху
Яблоко Вишня Рябина
Ясень Коттон / Тополь Дуб
Осина Honeylocust персик
Береза ​​ Липа / липа Tuliptree
Яблоко Клен Ива

Вечнозеленые деревья, как правило, не столь восприимчивы к солнечным ожогам, потому что стволы и ветви в течение зимы с большей вероятностью будут затенены листвой. Деревья, подвергшиеся воздействию засухи, более восприимчивы к солнечным ожогам, чем деревья, которые входят в период покоя хорошо увлажненными.

Как я могу защитить деревья от травм от солнечной чешуи?

Sunscald Урон на дрожащей осине

К счастью, защитить деревья от солнечных ожогов легко и недорого. Все методы заключаются в том, чтобы держать туловище и нижние конечности в утеплении или в тени зимой.Уязвимые растения с южной и западной экспозицией можно защитить, обернув ствол и нижние конечности белой пленкой, которую можно купить в большинстве магазинов для дома и сада. Белая пленка для дерева отражает свет от ствола и конечностей и сохраняет температуру поверхности коры более низкой. В этом случае спящие клетки останутся неактивными и будут подвергаться меньшему риску травм, если ночью температура упадет ниже нуля или когда температура внезапно упадет, когда холодный фронт или облако пройдет мимо. Обертывание следует применять поздней осенью, прежде чем возникнет опасность заморозков, и снимать следующей весной после того, как пройдет риск заморозков.Не снятая ранней весной древесная обертка может служить убежищем для вредителей в период вегетации. Используйте пленку для дерева минимум две-три зимы после посадки. Защита туловища и конечностей становится менее необходимой, поскольку кора утолщается.

Стволы и конечности также можно защитить, поместив светлую доску или непрозрачный забор к югу и западу от дерева. Доска затеняет ствол и сохраняет прохладу поверхности коры. Некоторые садоводы окрашивают юго-западные стороны или целые нижние стволы фруктовых деревьев белой латексной краской, чтобы избежать ожогов, снова отражая свет, чтобы ткани оставались прохладными.Для этого метода используйте внутреннюю латексную краску, поскольку некоторые наружные краски содержат антимикробные вещества, которые могут повредить дерево. Краску также можно разбавить водой в соотношении 1: 1. Однако окрашенные стволы могут быть эстетически неприемлемыми в ландшафте.

Хороший ландшафтный дизайн также поможет избежать ожогов. Если возможно, сажайте уязвимые деревья к северу и востоку от зданий или вечнозеленых растений, чтобы их нижние части были затенены зимой. Если вечнозеленых растений не существует на юге и западе, рассмотрите возможность их посадки.

Поскольку деревья, подвергшиеся воздействию засухи, как правило, более восприимчивы к солнечным ожогам, убедитесь, что деревья полностью увлажнены осенью, прежде чем земля замерзнет. Деревьям выгодны более глубокие и менее частые поливы по сравнению с растениями с более мелкими корнями, такими как дерновая трава. Слой мульчи вокруг основания дерева поможет сохранить влажность почвы и умеренную температуру.

Травма, вызванная солнечной чешуей, как определено здесь, летом невозможна в Юте, потому что все живые ткани метаболически активны, а температура ниже нуля встречается редко.Однако летом на некоторых деревьях видны солнечные ожоги. Клен обыкновенный, например, известен тем, что образует обширные раны вокруг ран после обрезки летом и на участках кроны, подвергающихся воздействию солнца при обрезке летом. Хотя это повреждение, вероятно, связано с чрезмерным нагревом или сушкой ткани, с ним можно бороться таким же образом. Старайтесь не открывать кроны летом, обрезая их более мягко, или вообще не обрезайте летом. Если летом на южной и западной сторонах дерева образуется рана и она открыта для солнца, оберните ее белой древесной пленкой или белой полиэтиленовой пленкой (например, полиэтиленовым пакетом) хотя бы на один сезон, чтобы ускорить заживление / герметизация.

Выявление и контроль мотыльков персикового дерева

Мотыльки персикового дерева — серьезные вредители деревьев «косточковых», таких как персики, вишня, нектарины, абрикосы и сливы. Взрослые мотыльки персикового дерева не причиняют вреда деревьям напрямую; Эти бабочки просто откладывают яйца на стволах косточковых плодовых деревьев. Ущерб наступает, когда вылупляются яйца моли и новые личинки гусениц спускаются по стволам и зарываются в основания и корни деревьев, нарушая поток воды и питательных веществ через деревья.Заражение этих гусениц, сверлящих ствол, может привести к гибели косточковых плодовых деревьев.

Персиковый мотылек Идентификация: Взрослые самки и самцы персикового мотылька различаются по внешнему виду. Самки бабочек имеют стальное сине-черное тело, одну или две оранжевые полосы на брюшке и два набора крыльев, размах которых превышает 1 дюйм. Их передние крылья темные, но задние чистые. Самцы бабочек меньше, тоньше и имеют два набора чистых крыльев. Их часто принимают за ос, у них есть несколько узких желтых полос вокруг сине-черных брюшков.У личинок гусениц, сверлящих хобот, голова темно-коричневого цвета, а тело кремового цвета составляет около 1 1/4 дюйма в длину.

Признаки / повреждение мотыльков персикового дерева: В отличие от ночных бабочек взрослые мотыльки персиковых деревьев активны в дневные часы. Обратите внимание на ярко-полосатых самок на стволах косточковых плодовых деревьев в конце весны и в начале лета. Красновато-коричневые яйца в нижней части ствола указывают на то, что скоро вылупятся личинки. Как только личинки вонзились в дерево, из ран сочится липкое красновато-коричневое вещество.Листья и ветви пораженных деревьев вянут в середине-конце лета, поскольку гусеницы продолжают питаться и питаться. Сильно зараженные деревья могут погибнуть.

Контроль мотыльков с персиковыми деревьями: Эффективные меры по борьбе с мухами персиковыми деревьями направлены на достижение личинок до того, как они вонзятся в деревья. Обрабатывайте стволы деревьев профилактическими спреями, начиная с конца весны, чтобы нацелить личинок, когда они вылупятся и спустятся вниз по стволу к отверстию. Как только начинается заноса, личинки защищены внутри дерева, поэтому своевременное и активное лечение очень важно.

Бренд

GardenTech ® предлагает два высокоэффективных продукта для уничтожения мотыльков персикового дерева и до 500 других насекомых-вредителей при контакте и защиты до трех месяцев. Этими продуктами можно обрабатывать косточковые деревья за 14 дней до сбора урожая:

  • Sevin ® Концентрат для уничтожения насекомых , используемый со стандартным распылителем помпового типа, упрощает тщательное покрытие стволов косточковых плодовых деревьев. Используйте удобную мерную чашку, чтобы отмерить концентрат в распылитель.Затем добавьте воды, хорошо перемешайте и тщательно опрыскайте все поверхности ствола.
  • Sevin ® Insect Killer Ready to Spray прикрепляется к обычному садовому шлангу для автоматического измерения и перемешивания во время распыления. Тщательно опрыскайте все поверхности ствола, чтобы при контакте погибнуть личинки, сверлящие ствол, прежде чем они смогут повредить деревья.

Совет: Переносчики персикового дерева часто проникают в стволы деревьев через существующие раны, такие как язвы, раны после обрезки или травмы, нанесенные травкой газонокосилкой.Во время лечения обращайте особое внимание на эти потенциальные места проникновения.

Всегда читайте этикетки на продуктах и ​​внимательно следуйте инструкциям, включая указания по предуборочным интервалам для съедобных культур.

GardenTech — зарегистрированная торговая марка Gulfstream Home and Garden, Inc.

Sevin — зарегистрированная торговая марка Tessenderlo Kerley, Inc.

5 органических способов борьбы с вредителями фруктовых деревьев

По мере того, как листья падают, обнажая голые ветки, ночи становятся длиннее, а морозы сильнее, может возникнуть соблазн поверить, что вредители больше не рыщут.Но поздняя осень и начало зимы — решающее время года для предотвращения вредителей на фруктовых деревьях.

Есть пять простых методов, которые, по моему мнению, эффективны для сдерживания вредителей фруктовых деревьев. Их удобно проводить после того, как бешеный темп основного вегетационного периода пройдет, а это значит, что вы можете полностью сосредоточиться на этой важной задаче.

1. Защитите от зимней моли с помощью клейкой ленты

Не все мотыльки летают, поэтому клеевые ленты и защитные клеи для деревьев являются очень эффективными мерами против гусениц-разрушителей.Гусеницы озимой моли часто являются виновниками дырявых листьев на сливе, яблоках и других деревьях весной. Они также могут повредить развивающиеся плоды, так что они либо упадут, будучи незрелыми, либо станут деформированными, покрытыми шрамами, а иногда и дырявыми.

Повреждения гусеницы можно избежать, используя клейкие ленты.

Взрослые зимние бабочки прячутся в почве до поздней осени, когда они вылупляются для спаривания. После спаривания бескрылая самка карабкается по стволу дерева и откладывает яйца на ветвях. Ее может остановить липкая преграда.Клеевые ленты хорошо подходят для деревьев с гладкой корой, таких как моя слива на фотографии вверху страницы. Деревья с более трещиноватой корой можно защитить, нанеся их непосредственно на защитный клей для деревьев.

2. Фруктовые деревья мытья зимой

Тля — постоянные посетители моих яблонь каждую осень, собираясь на листьях перед опаданием и откладывая яйца на ветвях. Тля питается новыми побегами фруктовых деревьев и может привести к деформации листьев. В тяжелых случаях может пострадать плодоношение.Незначительные заражения, особенно на более крупных деревьях, вряд ли вызовут серьезные проблемы, и их часто можно игнорировать. На молодых деревьях, если тля была проблемой в предыдущие годы, возможно, потребуется принять меры.

Тля прячется своими яйцами в трещинах и складках на коре дерева

Первый шаг — использовать струю воды, чтобы выбить яйца тли. Если это не поможет, попробуйте органическое зимнее средство для стирки на основе растительного или рыбьего жира. Он уничтожит яйца тли и других зимующих вредителей. Чтобы он был эффективным, зимнюю промывку необходимо применять в начале зимы, после опадания листьев, и снова весной до того, как деревья начнут расти.

Выберите безветренный сухой день, чтобы применить зимнюю стирку, и наденьте перчатки и защитные очки. Поверьте, отдача не нравится! Разведите концентрированное зимнее средство для стирки водой из пульверизатора и встряхните бутылку, чтобы хорошо перемешать. Распылите его на деревья, уделяя особое внимание укромным уголкам и трещинам, в которых соединяются ветви, и вокруг почек. Я считаю, что использование мягкой щетки для мягкого очищения особенно сильно зараженных участков помогает. Также распылите опрыскивание кольями деревьев.

Зимняя органическая стирка может помочь уменьшить проблемы с тлей

3.Выявление зимующих насекомых-вредителей

Некоторые вредители будут перезимовать в опавших листьях или в почве вокруг ваших фруктовых деревьев, чтобы с наступлением весны оказаться рядом с источником пищи. Хорошая гигиена сада — вот ответ. Сгребайте все опавшие листья и компостируйте их подальше от деревьев, чтобы предотвратить появление таких вредителей, как яблоневый долгоносик, которые могут уничтожить цветы и испортить урожай плодов.

Если ваши деревья окружены почвой, а не травой, обработайте их граблями, чтобы на зиму куколки насекомых, например, пилильщика, не попали в мороз, и птиц.

4. Предотвращение лая кольцами кроликов и других грызунов

Кору дерева часто грызут голодные кролики, полевки и другие грызуны. Если им удастся сдирать кору по всему стволу (известное как «кольцевой лай» или «опоясание»), это предотвращает транспортировку углеводов от фотосинтеза к корням и обычно приводит к летальному исходу.

Простое ограждение для дерева предотвращает повреждение кроликами и другими мелкими млекопитающими.

Использование ограждения для дерева предотвращает срыв коры.Пластиковые ограждения для деревьев, на мой взгляд, не лучший выбор; Я обнаружил, что они могут служить убежищем для вредителей и сохранять кору влажной, что способствует развитию болезней. Я предпочитаю делать защитную трубку из проволочной сетки, поскольку она обеспечивает свободный поток воздуха, менее благоприятна для насекомых-вредителей и не позволяет грызунам прогрызть ее.

Выберите тонкую проволочную сетку, если ваши деревья поражены более мелкими грызунами, такими как полевки, и убедитесь, что между стволом и сеткой есть достаточно широкий зазор, чтобы голодные морды не могли протиснуться и дотянуться до коры.Согните сетку в трубку и закрепите ее стяжками или проволокой. Используйте трость, чтобы удерживать ограждение для деревьев в вертикальном положении, и убедитесь, что проволока прочно вставлена ​​в почву и на уровне земли отсутствуют зазоры. Летом можно будет снять защитную решетку, если грызуны будут грызть только в зимние месяцы.

5. Поощрение хищников-вредителей

Личинки златоглазок, божьих коровок и журчалок — прожорливые истребители вредителей. Если позволяет погода, период между осенью и весной — хорошее время для выращивания более богатых нектаром многолетних цветов, чтобы привлечь этих и других хищников-вредителей.Попробуйте для начала горн ( Ajuga reptans ), астры, ромашки или лаванду.

Сделайте свой сад убежищем для дикой природы, а божьи коровки и другие хищники помогут бороться с вредителями.

Обязательно обеспечьте места для зимовки, чтобы хищники были под рукой, чтобы вмешаться, когда вредители начнут создавать неприятности в следующем году — груды камней или веток, живые изгороди и полые стебли растений — все это отличные места обитания, или вы можете сделать отель для насекомых.

В то время как птицы часто имеют плохую репутацию из-за перекусов фруктов, насекомоядные птицы — отличные средства борьбы с вредителями.Привлекайте их внимание, предоставляя им среду обитания, зимнюю пищу и воду, и они будут искать насекомых на ваших деревьях и в вашей почве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *