Формирование яблони ствола: Формирование ствола яблони

Содержание

Формирование ствола яблони

Формирование кроны яблони: способы и сезонные особенности

​Похожие статьи​

​ При хорошем уходе деревья, посаженные качественными неразветвленными однолетними саженцами, на протяжении вегетации создают несколько коротких боковых побегов с верхними генеративными почками. Кронированные саженцы также будут иметь слабый прирост с генеративными почками на концах.​

Зачем нужно обрезать и направлять ветки

​В следующем году на расстоянии примерно 80 см оставляют ещё 2 ветки, растущие в противоположные стороны и находящиеся в той же плоскости, что и ветки первого яруса. На третий год оставляют ещё 2 ветки третьего яруса, сформированные по такому же принципу, что и ветки предыдущих ярусов. Таким образом получают плоскую крону. Плоды образуются на побегах, вырастающих на основных ветках и центральном проводнике.​

​сделать первый ярус​

​. Принцип формирования напоминает разреженно-ярусный, но все-таки отличия существуют.​

​. В некоторых районах процедура позволяет защитить дерево от низких температур.​

​Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.​

​Таким образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и основных веток, растущих от него.​

  • ​Специалисты советуют в первую очередь укоротить ствол на треть, а затем проредить особенно сгущенные зоны.​
  • ​По окончании третьего сезона создание «веретена» завершают.​
  • ​Удобная форма растения позволяет качественно и без лишних хлопот собрать будущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать намного сложнее.​

​Вы, наверное, замечали отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских плодовых деревьев. На участке чаще всего растет одно или два могучих дерева. В то время как на коммерческих площадках растения невысокие и все, как под копирку, одинаковой формы.​

​Отсутствие послепосадочной обрезки значительно ослабляет рост деревьев и стимулирует раннее плодоношение, а в конечном итоге — уменьшение затрат на их формирование.​

  • ​Правильно сформированная в молодом возрасте крона яблони в дальнейшем требует только поддерживающей обрезки.​
  • ​. Полускелетные ветви должны отличаться наклонным положением.​
  • ​Три веточки первого яруса должны быть направлены в различные стороны. Угол расхождения между ними должен составлять приблизительно 120 градусов. Каждая из них должна быть обрезана в 40 сантиметров от центрального проводника, благодаря чему будут получены парные разветвления. Центральный проводник должен быть укорочен над верхней веткой. При желании его можно укоротить через 1 — 2 года для того, чтобы придать оптимальную крепость остову.​
  • ​В наше время формирование может осуществляться по следующим принципам:​
  • ​Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.​
  • ​Очевидно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками осуществляется укорачивание.​
  • ​Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендуются отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще других ломаются под весом яблок.​
  • ​Растение вытягивается за это время до трехсот сантиметров.​

​Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не следует пренебрегать таким важным элементом ухода как формирование ветвей яблони.​

Ярусно-разряженная

​Конечно, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно поработали профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он влияет и, самое главное, как правильно сформировать крону?​

  • ​Во второй год после посадки также практически не применяют обрезку. Однако рост деревьев необходимо контролировать, так как на некоторых деревьях порой появляются ветви на штамбе и конкуренты проводника. Их необходимо весной удалять. Центральный проводник не укорачивают и принимают меры для его активного роста до высоты 2,5 м. Если проводник превышает указанную высоту, его удаляют над боковой плодоносящей веточкой.​
  • ​Здравствуйте, уважаемые читателиhttp://tecurate.ru. ​
  • ​Спустя три года высота кроны будет достигать 2 — 2,5 метров. Теперь формирование можно завершать. Над одной горизонтальной веткой следует удалить центральный проводник, регулируя высоту яблони.​
  • ​В обязательном порядке избегайте​

​разреженно-ярусный​

​Схема формирования кроны яблони​

​Новички в состоянии выполнить самостоятельно необходимую обрезку. Для этого нужно выбрать подходящий метод и изучить главные принципы работы.​

​Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.​

​В итоге стебель укорачивают над любым отростком, расположенным не вертикально.​

Крона в виде веретена

​Этот способ считается самым популярным и причина заключается в легкости техники формирования:​

​Саду с молодыми деревцами яблони необходим постоянный уход и контроль за его жизненным циклом.​

​Летом, в середине—конце июня, выламывают конкуренты проводника в верхней части кроны, оставляя неповрежденным побег продолжения, вследствие чего на проводнике образуются короткие боковые ветви с верхними генеративными почками.​

  • ​Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»​
  • ​Посмотрите видео для того, чтобы успешно провести уход за яблоней и гарантировать ее урожайность, получение вкусных плодов.​
  • ​зарастания центральной части кроны​
  • ​чашевидный​
  • ​В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.​
  • ​Больше информации можно узнать из видео.​
  • ​В первую очередь избавляются от верхних веток.​
  • ​Удалять стебель не столь принципиально для определенных видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В таком случае, если ствол отрастает за сезон на 50 см, его укорачивают для симметричности роста новых ветвей.​
  • ​По силуэту яблоня остается максимально естественной.​

​Одним из главных элементов заботы за плодовыми посадками является формирование кроны. При помощи определенного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.​

Крона в виде чаши

​На третий и в последующие годы выполняют те же процедуры, как и на второй год. Проводник не подрезают, позволяя ему свободно расти до высоты 2,5—3,0 м. Если центральный проводник уходит за пределы указанной высоты, его вырывают движением сверху вниз (лучше над боковой плодоносящей веткой), не допуская обрезки секатором. Так же поступают с сильными боковыми ветвями в верхней части кроны. Это ослабляет ростовые процессы выше места вырванной ветви.​

​ — одна из статей, посвященных формированию кроны плодовых деревьев. Если у вас в саду есть яблони, (а они, конечно, есть) или вы планируете посадить яблоневый сад, то вам будет полезна информация о том, как ведется ​

​Если яблоню не обрезать, дерево в течение жизни сформирует естественную крону, состоящую из ствола и отходящих от него ветвей разного порядка. Со временем такая крона загущается.​

​. Для этого следует срезать ответвления основных ветвей.​

​вертикальная пальметта​

Вертикальная пальметта

​Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.​

​Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.​

  • ​Это делается для лучшей проводимости солнечного света к нижним частям, а, значит, повышается их урожайность.​
  • ​Это техника обрезки используется для растений, которые плохо растут и не отличаются долговечностью.​
  • ​Ветки на дереве принимают форму ярусов.​
  • ​Потребность в обрезке ветвей яблони испытывают на протяжении всей жизни. Так, для деревьев среднего и пожилого возраста важно обрезать крону для того, чтобы омолодить культуру.​

​Этот способ рекомендован для деревьев старших возрастов и особенно для сильнорослых сортов Боскоп, Бреберн, Гала, Элстар, Джонаголд. Вырывание веток начинают в средине марта и завершают на протяжении двух недель после окончания цветения. Заболевания раком плодовых деревьев на месте вырванных ветвей не происходит.​

​формирование и обрезка ​

Обрезка пожилых яблонь для омоложения

​Внутри естественной кроны плодовые образования стареют. Цветки на них не появляются. Урожай формируется только на верхних ветках кроны, а качество плодов значительно ухудшается. Ветки, отходящие под острыми углами, часто разламываются. Кроме того, яблоня с естественной кроной вырастает довольно высокой. Ухаживать за ней становится трудно. В результате  дерево подвергается нашествию различных вредителей и возбудителей грибковых заболеваний.​

​Желаете повысить продуктивность яблони? Позаботьтесь о сохранении коротких ветвей, которые обязательно порадуют вкусными плодами.​

​веретеновидный.​

  • ​Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.​
  • ​Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.​
  • ​Также увеличится появление побегов, на которых в дальнейшем смогут завязаться цветочные почки.​
  • ​Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет свои особенности.​
  • ​Особенностью такого вида можно назвать повышенную урожайность дерева и долголетие.​
  • ​Часто сгущенность дерева связана с тем, что в морозы базовый ствол погибает и начинается интенсивное развитие боковых отростков, со временем превращающихся в основные проводники.​
  • ​Обрезка должна быть умеренной, чтобы не активизировать рост.​

​яблони по системе «французская ось»​

​Чтобы избежать этого, крону яблони начинают формировать с первых лет жизни.​

Особенности обрезки в разное время года

​Данный тип кроны яблони идеально подходит для деревьев, которые выращиваются вдоль забора или стен домов,​

  • ​Какие особенности следует принять во внимание?​
  • ​Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.​

​Прореживание — это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.​

  • ​Можно осуществлять омоложение в летний период. В первой половине лета, в сезон отдыха плодового дерева проводят капитальную обрезку. Так, основные ветки укорачивают на три четверти и прореживают участки наибольшего сгущения.​
  • ​В первом ряду три ветки разводят в разные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял примерно 130 градусов. Ветвь укорачивают, оставляя 45 см от ствола.​
  • ​На участке яблони располагают таким образом, чтобы им было просторно, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.​
  • ​К сожалению, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно развиваться.​
  • ​Насаждения со слишком сильным ростом обрезают через 2—3 года, удаляя за один раз не более 2—3 крупных ветвей. Сначала удаляют те боковые ветви, толщина которых в месте отхождения превышает половину диаметра ствола. В большинстве случаев удаление ведут с оставлением косых сучков замещения.​
  • ​. Информацией поделился кандидат сельскохозяйственных наук В. А. Алферов, старший научный сотрудник Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства.​

​Наиболее популярны следующие виды крон яблони – разряженно-ярусная, чашевидная и вертикальная пальметта.​

  • ​по границам земельного участка​
  • ​Данный вариант формирования является​

​Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони​

​Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения.​

​После операции необходимо обильно полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.​

​Задача такого этапа – получить по два отростка.​

MegaOgorod.com

Обрезка посаженных саженцев яблони

​Приступить к конструированию этим методом нужно после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Напомним, что однолетним является растение, имеющее прививку, в то время как подвой может иметь возраст до двух лет.​

Особенности обрезки саженцев

​Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды формируют разными способами, выбор которого учитывает:​

​Это вызывает образование побегов с тупыми углами отхождения, главным образом на нижней стороне сучка. Слабые плодоносящие веточки, как правило, оставляют без обрезки. Важно проредить верхнюю часть кроны, не допуская толстых боковых ветвей и веток с острыми углами отхождения. При очень сильном росте выполняют подрезание корней у деревьев.​

​Садоводы, закладывая сад на маленьких участках, высаживают деревья довольно плотно. Важно помнить, что первые урожаи в интенсивных насаждениях пропорциональны количеству деревьев на единице площади. Однако чрезмерное загущение снижает силу роста высаженных деревьев, и в течение трех-четырех лет они выходят на максимальный урожай, а деревья с менее плотной посадкой достигают максимальных размеров на четвертый-пятый год после посадки, а с третьего-четвертого года дают выше урожай с дерева, и в этот период урожай с единицы площади насаждений с плотной посадкой (свыше 4 тыс. дер./га) и с менее плотной посадкой (3—3,5 тыс. дер./га) выравнивается.​​Формирование разряженно-ярусной кроны​​. Для формирования потребуется около четырех лет. После этого срока дерево будет радовать вкусными плодами и урожайностью.​

​одним из наиболее популярных​

​Каждый садовник знает, насколько важно формировать крону растущей яблони. Эта процедура гарантирует то, что каждый листок будет ежедневно находиться под солнцем, по крайней мере, три часа. Достаточное пребывание яблони на солнечном свете позволяет получать энергию (питание) каждому листку. В противном случае энергии будет недостаточно, и плоды обретут кислый вкус. Кроме этого, отсутствие обрезки приведет к тому, что дерево будет очень высоким и сбор урожая окажется затруднительным.​

​Обрезка — это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное — когда саженец находится в периоде покоя.​

​Формирование кроны чаще всего проводится весной.​

​Непосредственно главный стебель укорачивают над центральной веткой, находящейся сверху. Эту процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.​

​Над местом штамба отмечают еще 30 см. В этом месте расположится первый порядок, состоящий из трех базовых побегов.​

​Возраст дерева.​

​Летом вырывают сильные побеги, если такие появятся в кроне. Рост деревьев на третий год более сильный, чем на второй и урожай может достигать 30—35 т/га.​

​Сверхплотные посадки приводят к излишнему расходу посадочного материала, чем неоправданно повышают стоимость закладки сада, и невсегда первые более высокие урожаи окупают дополнительные затраты на закладку сверхплотных насаждений. На основании экспериментальных данных садоводы европейских стран пришли к выводу, что оптимальным уплотнением для получения ранних урожаев и окупаемости затрат, связанных с дополнительным размещением деревьев на единице площади, достигается при высадке  деревьев со схемой размещения 3,5 м между рядами и 0,7—0,8 м в ряду.​

Способы формирования кроны саженцев

​Рязряженно-ярусная крона очень напоминает крону, сформированную естественным путём. Ветки на такой кроне расположены ярусами. Это самый распространённый тип кроны у яблонь.​

​Скелетные ветви следует расположить в одной плоскости. В результате крона будет плоской. В каждом ярусе, входящем в состав центрального проводника, потребуется оставить по две ветви, но они должны расти в противоположные стороны друг от друга. Расстояние между ярусами должно составлять 80 сантиметров.​​. Крона напоминает внешним видом естественную форму. Ветки на стволе должны располагаться ярусами. Яблони могут порадовать долговечностью и продуктивностью, но при этом деревья необходимо размещать на расстоянии четыре метра.​

​Когда следует проводить одну из наиболее важных процедур по уходу за яблоней? С самого начала​

​Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.​

​Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.​

​Обычно такой внешний вид придают плодовым деревьям, растущим по периметру участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева требует четыре года. Затем окультуренные посадки начинают приносить урожай.​

​Через 10 месяцев обрезают отростки, образовавшиеся в штамбе. В ряду сохраняют побег на расстоянии 30 см, а дальше – два, с дистанцией в 20. Принцип метода заключается в зеркальном расположении веток.​

​Сорт.​

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

​Если деревья вступили в плодоношение, то с третьего года можно начать применять «циклическую» обрезку. Омолаживающая («циклическая») обрезка состоит в том, что каждая ветвь последовательно проходит фазы роста и плодоношения.​

plodovie.ru

Формирование кроны яблони — особенности и видео

​Наиболее распространенным слаборослым подвоем для яблони, используемым в современных интенсивных насаждениях, является М9. Он позволяет удерживать высоту деревьев в пределах 2,5—3,0 м, а толщину плодовой стены ряда—до 1,0 м. Однако сила роста плодовых деревьев в саду зависит не только от типа подвоя, но и в значительной мере определяется плодородием почвы. На мощных плодородных черноземах плодовые деревья растут значительно сильнее, чем на бедных песчаных почвах. Это затрудняет уход за деревьями в уплотненных насаждениях, а порой приводит к перезагущению и снижению продуктивности.​

Особенности формирования кроны: как и когда

​Формируется такая крона очень легко. На стволе однолетнего саженца оставляем штамб высотой 50 см. Над штамбом – ещё 30 см для закладки трёх-четырёх основных ветвей первого яруса. Обрезаем центральный проводник.  На стволе должны остаться 3-4 почки, которые смотрят в разные стороны, и одна самая высока почка, из которой вырастет продолжение ствола. Для того чтобы вырастающий из почки побег отходил от ствола под правильным углом, можно использовать бельевые прищепки. Над каждой почкой на стволе крепится прищепка, которая создаёт препятствие для будущего побега. Побег уже не будет расти вертикально. Угол его отхождения будет почти 90 градусов.​​Внимание следует уделить побегам. Их потребуется перевести в наклонное положение. Позже на них будут появляться плоды.​​Формирование следует начать с отмерки зоны штамба на однолетнем саженце. Учитывайте то, что подвой может быть трехлетним, но привитый побег должен быть однолетним. Расстояние от грунта должно составлять приблизительно 50 сантиметров. Над отмеренной зоной штамба вы должны наметить дополнительные 30 сантиметров, где будут располагаться три главные ветки, относящиеся к первому ярусу. Ветви, растущие выше, следует срезать.​

​обрезку нужно проводить правильно​​Схема обрезки саженцев​​В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.​

​При создании пальметты:​

  1. ​Лучше оставить ветки до размера 35 см, так как небольшие отростки дают более качественные яблоки.​
  2. ​Тип прививки.​
  3. ​У сортов, плодоносящих на однолетних и двухлетних приростах (Голден Делишес), удаляют преимущественно отплодоносившие ветви после второго года.​

​Необходимо помнить, что все слаборослые подвои имеют поверхностную корневую систему.​​Весной следующего года оставляют 3 ветки выше штамба, растущие в разные стороны и расположенные друг над другом примерно в 15 см. Концы веток подрезают на одном уровне. Все остальные ветки удаляют.​​Основные ветви нуждаются в подтягивании, но только если они отклонены от центрального проводника.​

Формы кроны яблони

​Через год на штамбе, которая успела появиться,​

  • ​и регулярно, ведь впоследствии могут возникнуть существенные затруднения. Формирование кроны гарантирует рост нужного количества скелетных разветвлений и их правильное размещение. В будущем на каждом разветвлении будут появляться новые веточки с листьями, плодами, гарантируя хорошее развитие дерева и появление шанса на наслаждение удивительно вкусными плодами.​
  • ​Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.​
  • ​Летом также проводится обрезка.​
  • ​Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую в одной плоскости, и располагаются они на одной линии.​

​На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони закончено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен превышать 2 метров.​

Разреженно-ярусная крона

​Целей придания определенной формы молодым плодовым деревьям несколько.​​У сортов с плодоношением на двухлетних и трехлетних приростах (Глостер) цикл смены ветвей трехлетний. Вырезают ветку не на кольцо на проводнике, а с оставлением сучка замещения до10 см, который облегчает отрастание новых побегов. Не делают сучков замещения только в случае вырезки самых нижних веток в кроне у деревьев с относительно низким штамбом с целью его увеличения.​​А начать надо с выбора саженцев. Для формирования осеподобных крон в загущенных насаждениях лучше подходят саженцы с достаточным количеством коротких ветвей, с тупыми углами отхождения от проводника и генеративными почками на концах. Неразветвленные саженцы также пригодны для этой системы, хотя несколько в меньшей степени. Слабые саженцы совершенно непригодны к формированию осевых крон.​

​На третий год оставляют ещё 2 скелетные веточки, расположенные на 50 см выше веток первого яруса. Эти веточки также расположены одна над другой на расстоянии 15 см. Их также подрезают на одном уровне. На вершине проводника оставляют только один прирост. Если он сильно возвышается над ветвями второго порядка, его укорачивают.​

​Ширина кроны может составлять два метра.​​нужно удалить все ветки​​Начинать обрезку следует через год после того, как вы посадили яблоню весной. Будьте готовы к тому, что молодые саженцы отличаются слабой корневой системой в связи, с чем крону можно укоротить только на треть при высоте саженца высотой около 60 сантиметров, наполовину — при высоте от 60 сантиметров. Если же высота саженца менее 60 сантиметров, можно обрезать только нижние ветки. Помните о том, что основной проводник должен быть выше скелетных веток яблони на 40 — 50 см. Подготовьтесь к тому, что формирование потребуется проводить ежегодно. Вы можете гарантировать хороший рост боковых ветвей, если будете обрезать ветки кроны​

​В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.​​Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.​​Чтобы достичь такого эффекта, на стволе в каждом ряду убирают все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.​

​Этот способ отличается быстротой, потому что обрабатывается небольшое количество побегов. Важно при таком методе правильно подрезать остов проводящей ветви.​

​Основные из них:​

Чашевидная крона

​Кроме проведения циклической обрезки надо регулировать загущение ветвей на проводнике. Если деревья имеют высоту примерно3 м, то каждый год можно оставить весной на проводнике новых длинных побегов от 40 до 60 штук. Это значит, что часть годичного прироста надо вырезать, чтобы не допустить чрезмерного загущения крон.​​Начальное формирование деревьев по системе «французская ось» выполняют с минимальным использованием секатора. При формировании осевидной кроны после посадки деревьев не укорачивают ни проводник, ни боковые ветви. У разветвленных саженцев удаляют лишь все разветвления в зоне штамба до высоты 70-80 смот поверхности почвы и ветви, служащие конкурентом проводнику. Вырезают на кольцо ветви в зоне штамба и слишком толстые ветви, которые в месте отхождения превышают половину толщины проводника.​​Весной четвёртого года на расстоянии 40 см от ветвей второго яруса оставляют ещё одну ветку.  А ещё через год срезают центральный проводник над верхней веткой. Крона сформирована. В дальнейшем нужно только следить, чтобы высота кроны не превышала 2,5 м.​

​Высоту можно регулировать​

​. В первом ярусе можно оставить ветку на высоте 50 сантиметров и две другие (расположенные выше), но при этом расстояние между ними должно быть 15 сантиметров. Одна ветвь должна идти в одну сторону, а две другие должны направляться в противоположную сторону. Концы ветвей подрезайте на одном уровне. Позаботьтесь о срезе побегов, появившихся на месте среза центрального ствола. Вы можете оставить веточки, если их длина меньше 30 сантиметров, так как они обязательно порадуют плодами.​​приблизительно на четверть длины прироста​​Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.​

​Однако, есть и противники летней обрезки.​

Вертикальная пальметта

​Уровни формируются симметрично по вертикали и имеют дистанцию 85 см.​​Главные отростки можно убрать подручными инструментами, используя, например, секатор, так как ювелирность среза не является в данном случае принципиально важной.​​Сгущенность яблони вызывает появление некоторых заболеваний. Одно из них – парша. По этой причине плоды теряют свои вкусовые качества и их внешний вид портится.​

​После вырезки многолетней ветки довольно часто на месте среза вырастает целый пук новых побегов. Эти побеги необходимо проредить, вырезая наиболее сильные, растущие вертикально, и оставить более слабые, растущие несколько приподнято или горизонтально. На двухлетних ветках удаляют вертикальные однолетние приросты, которые закрывают проникание солнечных лучей внутрь кроны.​

​Ветви с острыми углами отхождения от центрального проводника отгибают до пониклого положения. Неразветвленные саженцы не укорачивают после посадки, если они в хорошей форме. При посадке однолеток с одиночными разветвлениями в зоне кронирования слабые веточки не обрезают, а сильные удаляют или отгибают до пониклого положения.​

​Яблони с разряженно-ярусной кроной способны давать высокие урожаи.​

​, но она зависит от количества ярусов, о чем важно помнить при формировании.​​На третий год в 50 сантиметров от первого яруса можно оставить две скелетные веточки на расстоянии 15 см друг от друга. Новые скелетные веточки потребуется​​.​

​В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать — сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние — на 1/3 и даже меньше.​

Веретеновидная крона

​Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.​​Отростки, появляющиеся на основных побегах и остове, сгибают. Именно на них в будущем созреют яблоки.​​Формируется крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить обработанная яблоня сможет уже во второй сезон:​

​Ослабевшие ветки теряют прочность и ломаются от сильных порывов ветра. От промерзания яблонь с большим количеством ветвей древесина ослабляется. Это характерно для такого сорта как Боровинка. По той же причине наблюдается появление отхождения основных ветвей под острым углом. Такая проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.​

​Сформированные деревья по системе «французская ось» имеют штамб высотою 70—80 см, сильный центральный проводник — «ось» высотой до 2,5—3 м и боковые, равномерно расположенные плодоносящие ветви не старше трехлетнего возраста с тупыми углами отхождения. Систематически обновляемой обрезкой в кроне оставляют лишь боковые ветви, которые по диаметру в месте отхождения не превышают треть толщины проводника.​​Если саженцы подсушены, повреждены при транспортировке или хранении, имеют вылущенные почки вследствие связывания и перекладываний, то надо их подрезать до высоты примерно 1 м и оставить без обрезки до следующего года.​​Чашевидная крона формируется по такой же схеме, как и разряжено-ярусная.​

​Посмотрев видео, вы обязательно убедитесь в том, что яблоню будет удобно выращивать на ограниченной территории.​

​уравнять между собой​

ogorod.guru

​Какие цели могут быть достигнуты благодаря формированию кроны яблони?​

​Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.​

​Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.​

​Базовые ветки следует подтянуть в том случае, если они заметно отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.​

Разряженно-ярусная крона

​Главное, чтобы успели появиться базовые побеги. Обычно деревья с такой формой высаживаются с дистанцией в два метра.​

​Специальные техники и виды обрезки позволяют максимально обеспечить проникновение естественного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном солнечном свете для быстрого роста и правильного развития, позволяющего как можно раньше получить плоды. Обычно плодоношение наступает на год или два раньше.​

​Малопригодны для  формирования по системе французская ось  сорта Алва, Лобо, Мельроуз, Ред Делишес.​

​Основная масса ветвей заканчивается плодовыми почками. У такого типа саженцев отгибать ветви до пониклого положения нет необходимости.​

​На стволе саженца яблони оставляется штамб высотой 40-50 см. Над штамбом – ещё 30 см для закладки скелетных ветвей. Всё, что находится выше, обрезается.​

​Этот способ формирования​

​. Конкурентов необходимо устранить. Прирост центрального проводника, превышающего окончание основных ветвей, необходимо укоротить.​

Чашевидная крона

​Отсутствие риска загущения кроны.​

​Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.​

​Поэтому специалисты рекомендуют удалять лишь ветки, конкурирующие с проводником.​

​При такой форме дерево вырастает в длину по числу рядов. Регулировать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола ежегодно. Прирост за 12 месяцев укорачивается на небольшое расстояние. Горизонтально дерево разрастается примерно на двести сантиметров.​

Вертикальная пальметта

​Дерево с конструкцией сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в разных направлениях.​

​Качество яблок также зависит от формы яблони. Вместо того чтобы тратить запасы питательных веществ на ветки и листья, часть из необходимых элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, аккумулируется непосредственно в яблоках.​

​Сорта, которые плодоносят на 1—2-х летних ветках: Айдаред, Гала,  Голден Делишес, Джерсимак, Джонаголд, Кортланд, Ренет Симиренко, Чемпион лучше всего подходят для того, чтобы проводилось​

​Из-за отсутствия послепосадочной обрезки кронированные саженцы хуже приживаются. Поэтому надо позаботиться, чтобы почва была влажная. Желательно замульчировать почву навозом, опилками, корой или черной фольгой, способствующими сохранению влажности почвы. Идеальное решение — установить капельное орошение или подкроновое орошение, а если нет такой возможности, тогда деревья необходимо двух- или трехкратно обильно полить в начале роста.​

sad-vinograd.net

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- общие замечания

​Весной следующего года оставляют 3 веточки первого порядка, отходящие от ствола в разные стороны. Каждая из них обрезается в 40-50 см от ствола. А центральный проводник обрезают прямо над верхней основной веткой.​​является одним из самых простых​​Следующей весной можно заложить еще одну ветку.​​Вы можете придать кроне определенную форму. В результате удается предотвратить разрастание вверх или в стороны.​​И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.​​Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.​

​Удивительная особенность яблони состоит в ее практически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения с годами заметно снижается.​

​Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не имеющего еще ответвлений.​

​Сформировать надежную конструкцию необходимо для того, чтобы хрупкое дерево выдержало ощутимый вес большого количества яблок. Особенно важен этот момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.​

​формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- с чего начать

​Весной, в первый год после посадки, на стволе саженца в зоне штамба почки после прорастания обязательно удаляют, ошмыгнув до высоты 70—80 см над поверхностью почвы.​

​На следующий год на ветках первого порядка сформируются ветки второго порядка. Далее ветки третьего порядка и т. д. Необходимо следить, чтобы ветки не отходили в центр кроны. Для этого срезают все ветки, направленные внутрь кроны. Оставляют только маленькие отрастающие веточки, на которых появляются плоды.​

​. Обрезка веток яблони будет минимальным. Примите во внимание то, что центральный проводник должен быть обрезан правильно, а полускелетные ветки можно подрезать секатором. Для создания кроны потребуется около трех лет. Первые плоды можно получить на второй год. Яблони должны располагаться на расстоянии двух метров друг от друга.​

​Теперь вы можете считать, что формирование разреженно-ярусного типа яблони успешно завершено. Через два года необходимо срезать центральный проводник над верхней веткой, которая будет одиночной. Помните о том, что высота кроны не должна превышать 2,5 метра.​

​Риск уменьшения размеров плодов и ухудшения их вкусовых качеств.​

​Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- первый год

​Обрезают ветки в осенний сезон.​

​Яблоню-долгожитель владельцы сохраняют всеми возможными способами, к одному их которых относится обрезка. Существует мнение, что целесообразнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же есть желание оставить пожилую яблоню, то делается это с помощью формирования основной конструкции веток.​

​Обрезают яблоню, оставляя большую часть остова.​

​В результате обламывания веток на дереве возникают раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени подвержены морозам. Это приводит к возникновению заболеваний и даже гибели яблонь.​

​.​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- второй и последующие годы

​Летом на проводнике в верхней части кроны удаляют побеги с острыми углами отхождения. Их выламывают в то время, когда они находятся еще в травянистом состоянии, при достижении длины 15 см или укорачивают, оставляя сучки длиной 1—2 см. Со временем ниже появятся новые побеги с тупыми углами отхождения от ствола. Будущий проводник оставляют расти свободно.​

​Яблони с такой кроной выращивают обычно вдоль границ участка. В такой кроне ветки располагаются в одной плоскости.​

​Обязательным условием является наличие центрального проводника с полускелетными ветвями, отходящими в разные стороны. Обрабатывать можно однолетние саженцы.​

​Такая крона идеально​

​Интересуясь, как следует проводить предстоящую процедуру, очень важно посмотреть информативное видео, содержащее ответы на все интересующие вопросы. От правильности проведения запланированной процедуры будут зависеть следующие аспекты: урожайность, период созревания, красивый вид и приятный вкус плодов, риск заболевания дерева. Слишком густая крона повышает риск развития грибковых заболеваний, обусловленный высоким уровнем влажности. К тому же большое количество веток и завязей​

​Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.​

​Это никак не отражается на количестве будущего урожая.​

​Главной задачей обрезки в таком случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:​

Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- циклическая обрезка

​Когда на главном отростке прорастают первые ветки, посередине ствола создают первый ряд, отклоняя центральные части.​

​В густой листве легче обосноваться вредителям, способным испортить кору дерева.​

​ <<< Предыдущая                         Далее>>>​

​В августе отдельным ветвям с острым углом отхождения от центрального проводника придают пониклое положение, подвязывая их так, чтобы они были направлены к основанию штамба соседнего дерева.​

​На центральном проводнике выше штамба оставляют 2 ветки, растущие в  противоположные стороны. Это ветки первого яруса.​

​В средней части потребуется​

​подходит слаборослым яблоням​

​приведет к уменьшению размеров плодов​​Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола.​​Тем более что осенний метод отлично готовит яблоню к зимовке, освобождая дерево от засохших, крупных или неплодоносящих ответвлений.​

​Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, увеличивает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.​

tecurate.ru

​На следующий сезон остов вновь обрезают.​

Как сформировать крону колоновидной яблони, на видео формирование и подрезка

Классически «колоновидное» дерево – это прямой ствол с отходящими от него под острым углом побегами небольшой длины (кольчатками). Если правильно не обрезать «колону», то деревце станет похожим на пирамидальный тополь.

Без правильной обрезки максимально можно сформировать разветвленное карликовое дерево.

Содержание статьи:

Нужно помнить, что внешний вид – не главная причина этой формировки, она необходима для следующих целей:

  1. Формирование правильной кроны дерева;
  2. Снижается возможность спутывания побегов;
  3. Молодые ветви становятся прочнее;
  4. Омоложение;
  5. Увеличение урожая.

Внимание!Благодаря обрезке на деревце нарастают новые ветви.

Способ формирования

Обрезка должна быть минимальной, она необходима для сбалансирования роста растения и повышения урожайности. Во время работ необходимо принять во внимание особенности таких деревьев.

Главный побег — это своеобразный стержень, его укорачивать нельзя.

Побеги, отрастающие по бокам, могут быть вертикально и горизонтально расположенными ветками. Они и являются основой создания зон плодоношения, которые в будущие 3-5 лет будут приносить плоды.

С учетом этих тонкостей правильная обрезка и необходимый уход необычайно важны.

Для обрезки используют два приема:

  • Удаление – срезается только часть ветви;
  • Вырезка – одна из ветвей срезается полностью.

Формируя колоновидную яблоню, поступают так:

Живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев.

  1. В первый год все боковые веточки обрезают на две почки. Что позволяет сделать сильнее побеги, которые в будущем дадут качественную поросль;
  2. На следующий год необходимо удалить горизонтально расположенные ветки. Обрезают их в среднем на 30 см. Вертикальные побеги, расположенные возле основного стволика, не трогают, т.к. на них будет расти будущий урожай;
  3. На третий год повторяются работы второго сезона, они отличаются только тем, что удаляют и ветви, плодоносившие в прошлом году.

Важно! Обрезка мелких травянистых побегов, отрастающих со ствола, тоже принесет пользу. Растение без ненужной поросли сформирует сильный центральный побег, на котором сможет вырасти много яблок. Последующая обрезка сводится к удалению всех ветвей возрастом более 3-4 лет.

Если возникнут сомнения, вырезать ли один из побегов, то можно воспользоваться простым правилом– не должно расти побегов, по диаметру достигающих половины толщины стволика деревца.  Так проводится формировка колоновидных яблонь.

Правила обрезки

Формировка

В один ствол

По своим свойствам обычная колоновидная яблоня образует только 1 ствол, на котором закладывает урожай, практически не отращивают боковых побегов и делать ему обрезку почти не нужно.

Оставленные боковые ветки образуют тополевидную крону и используют для себя значительную часть питательных элементов.

По этой причине в первый же год появляющиеся боковые побеги нужно укорачивать, оставляя только 2 почки. За сезон из них вырастут 2 ветви около 20-30 см длиной.

Весной верхушку деревца трогать не нужно, удаляют только кривые, недоразвитые и очень слабые боковые побеги.

Нормальные направленные вверх ветви обрезают попарно – одну на плодоношение (длиной 30 см), а вторую на две почки (замещающий побег).

Плодоносящую ветвь весной удаляют.

Весной третьего года верхний побег укорачивают: отступив от центрального ствола 25 см, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают на 2 почки длинные побеги. Несколько побегов оставляют для формирования плодов, обрезая их на 40 см.

Рост колонны начинают ограничивать в возрасте 5-6 лет. Далее при обрезке удаляют слабые и лишние побеги, на протяжении лета пинцируют сильно растущие побеги. Окончательную обрезку производят весной следующего года до начала сокодвижения.

Верхушка колоновидной яблони — это слабое звено. В зимнее время выпавший снег или морозы могут ее повредить. В такой ситуации на верхушке яблони начнут формироваться несколько молодых побегов. Как сформировать крону колоновидной яблони и не повредить верхушку, является главной задачей садовода.

При сломанном основном стволе

Колоновидная яблоня после обрезки.

Как у молодых, так и у взрослых деревьев может быть травмирована верхушка.

После этого отрастают 2 и более новых побега, лишние нужно удалить, оставляя их них самый развитый и сильный.

Поврежденное деревце болеет и страдает, необходимо обработать спилы масляной краской или садовым варом.

Формирование колоновидной яблони в несколько стволов

Из отросших побегов-конкурентов выбирают самый сильный и оставляют его как основной стволик.

Остальные вырезают на кольцо или с помощью правильной формировки создают плодоносящие зоны.

Если отломана верхушечная почка

Если морозами будет уничтожена центральная почка, необходимо из лучших боковых ветвей создать 1-2 новых стволика, получится своеобразные колоны.

Обрезку выполняют после того, как побеги отрастут до 20 см.

На центральном стволике при живых почках их также оставляют. В результате у деревца сформируется 2-3 отдельных центральных побега (формировка называется канделябр).

Сроки

Каждый из сортов колоновидной яблони обрезают с учетом его особенностей:

  • Весенняя обрезка требует окончания работ до начала сокодвижения. Необходима эта подрезка колоновидных яблонь потому, что в результате рост новых побегов намного ускоряется. Из оставленных почек вырастет почти столько же молодых побегов;
  • В летний период пинцируют (прищипывают) ненужные еще растущие побеги. Они чаще всего отрастают от стволика дерева. Для пинцировки секатор не потребуется;
  • В осеннее время удаляют сильные побеги, растущие почти вертикально, одновременно очищают загущенные места. После сбора яблок выполняют и осеннюю санитарную обрезку.

Для этого срезают ненужные ветки:

  • Перекрещенные и загущающие крону;
  • Сухие сучья;
  • Обломанные побеги;
  • Засохшие ветви.

Если убрать такой балласт, то яблоне будет проще выдержать морозный период. Нужно также уделить внимание поврежденным вредителями ветвям.

 

Внимание! Обрезка мелкой поросли не причинит вреда, но требует осторожности, главное при этой работе — не травмировать. Растению проще залечить несколько больших ран, чем устранить множество небольших повреждений.

Верхушка – важнейшая и самая уязвимая часть ствола дерева. Чтобы колоновидная яблоня развивалась нормально, важно сохранить ее.

Как формируют колоновидную яблоню безопасно для верхушки, читайте далее.

Первая из весенних задач садовода – найти сильнейший неповрежденный морозом побег. Который нужно оставить в качестве верхушки, вырезав его конкурентов.

В разных регионах

Какие побеги удалить, а что оставить, зависит от климатических условий района, где растет колоновидная яблоня.

Смотрите таблицу, где показано, как зависит от региона метод формирования кроны колоновидных яблонь:

 Работы Юг Сибирь Центральные районы
Обрезка Обрезают боковые побеги Оставляют небольшое количество боковых побегов для снижения риска гибели растения при подмерзании основного ствола Обрезают на 2-3 почки
Сезон Весна и осень весна, первая половина лета весна
Какие яблони лучше растут Самые низкорослые карликовые Любые колоновидные яблони

Посадка плодовых деревьев.

Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время. Основные ошибки обрезки:

  • Если останется большой пенек от срезанного побега, то он в дальнейшем начнет отмирать;
  • Короткий задержит развитие почек;
  • Растрепанный или очень косой срез станет причиной увеличения травмы;
  • При обрезке нужно стараться делать безупречный рез.

При формировании боковых побегов применяют обрезку «на почку».

При этом можно получить идеальный срез, если:

  1. Срезать побег по направлению от основания к верхушке ветви;
  2. Срез должен размещаться с противоположной стороны от почки;
  3. Обрезать на 2 см выше почки;
  4. Нельзя допускать задиров коры и заусениц на древесине.

Полезные видео

Смотрите, как формировать колоновидную яблоню (видео-опыт садоводов):

Смотрите, как производится обрезка яблонь и формирование колоновидной яблони видео совет:

Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони в Сибири:

Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони:


Ухаживайте за своими колоновидными яблонями правильно и собирайте отличный урожай.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Формирование кроны яблони: схема, советы для начинающих

Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.


Нужно помнить, что обрезка – это прием жесткий, и судьба дерева во многом зависит от того, насколько правильно садовод принял решения, удаляя ту или иную ветку

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:










Термин Определение
Крона Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка Место, где ствол переходит в корень
Штамб Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер) Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные) Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные) Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

  • укрепление прочности дерева;
  • повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
  • сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

  • центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
  • каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
  • ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
  • оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
  • на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

  • обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
  • зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
  • удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
  • изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
  • прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

  • садовый нож;
  • секатор;
  • ножовка;
  • садовая замазка.

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.


Ножовку применяют для удаления крупных веток. Также можно использовать садовую пилку и лучковую пилу

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

  • естественные;
  • искусственные.

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.


Количество, направление роста и длину веток корректируют с учетом естественного роста дерева

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.


Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.


Яблоня с разреженно-ярусным расположением ветвей

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

  1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
  2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
  3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
  4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
  5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
  6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.


Деревья с чашевидной кроной

Порядок выполнения формировки:

  1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
  2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
  3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.


Компактные размеры деревьев позволяют более плотную посадку

Создание пирамидальной кроны:

  1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
  2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
  3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
  4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.


Для яблонь лучше подходит одноплечий наклонный кордон

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

  1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
  2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
  3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.


Для формирования пальметты используют шпалеру

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

  1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
  2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
  3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
  4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

Об авторе:

Марина Садовникова

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl
+
Enter

Знаете ли вы, что:

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

Формирование яблони, а точнее кроны и всего остального

Каким бы сложным ни казалось начинающему садоводу формирование кроны яблони, но без него не обойтись, иначе со временем яблоня из культурной превратится в дикую, плоды ее измельчают и станут невкусными. Хороший урожай способны обеспечивать только те деревья, кроны которых не загущены. Если же крона яблони становится слишком объемной, находящиеся в ее глубине листья, не получая солнечного света, начинают забирать сахар для своего роста у плодов.

Разреженно-ярусная крона

Получается, что сахар, вырабатываемый яблоней в процессе фотосинтеза, уходит не на яблоки, а на ветки и листья. Регулярная обрезка яблони помогает регулировать распределение сахара, чтобы половина его была направлена на рост дерева, половина – на плодоношение.

Существуют и другие, не менее значимые причины, по которым оставлять крону яблони в естественном виде нежелательно:

  • дерево вырастает высоким, что затрудняет сбор урожая;
  • под тяжестью яблок ветки нередко ломаются;
  • ухаживать за яблонями с естественной формой кроны сложнее, поэтому деревья больше подвержены заболеваниям коры и распространению вредителей.

Яблоня легко переносит обрезку, и вы можете придать ее кроне любую форму на свое усмотрение. Начинать формирование яблони рекомендуется с первого же года, а в дальнейшем нужно подрезать ветки каждую весну до начала сокодвижения.

Видео про формирование кроны яблони

Это один из наиболее простых и наиболее популярных способов, как формировать яблоню, крона при этом получается по внешнему виду очень схожа с естественной, ветки на стволе располагаются ярусами. Яблони с разреженно-ярусным типом кроны отличаются долговечностью и высокой продуктивностью. В саду между ними следует оставлять метра по четыре, чтобы деревьям не было тесно.

Формирование кроны начинается с того, что на однолетнем саженце (подвой может быть и трехлетним, а однолетним считается привитый побег) весной отмеряют зону штамба, чтобы расстояние от земли было около 50 см. Над зоной штамба намечают еще 30 см, где потом будут располагаться три основные ветки первого яруса. Все ветви, которые растут выше, срезают.

Яблони с разреженно-ярусным типом кроны отличаются долговечностью и высокой продуктивностью

Следующей весной удаляют появившиеся на штамбе ветки, а в первом ярусе оставляют ветку на высоте 50 см и две, расположенные выше, чтобы между ними было хотя бы 15 см. Из трех ветвей одна должна идти в одну сторону, другие – в противоположную. Концы ветвей следует подрезать на одном уровне. Срезать нужно и те побеги, что появились на месте среза центрального ствола, это ветки-конкуренты. Можно оставить веточки длиной меньше 30 см, поскольку такие короткие ветви хорошо плодоносят.

На третий год в 50 см от веток первого яруса следует оставить еще две скелетные веточки (одна над другой в пятнадцати см), уравняв их между собой. Вновь производится удаление конкурирующих веток, а прирост центрального проводника укорачивается, если он значительно превышает окончания основных ветвей. В следующем году заложите еще одну ветку в 40 см от предыдущего яруса, и на этом крона яблони разреженно-ярусного типа считается сформированной. Спустя года два вам останется только срезать центральный проводник над верхней одиночной веткой и в дальнейшем удерживать высоту кроны на уровне не более двух с половиной метров.

Чашевидная крона

Оставлять можно маленькие отрастающие ветки, на них потом появятся плоды

Используется на слаборослых, недолговечных плодовых деревьях. Формируется примерно по тому же принципу, что и разреженно-ярусная крона с небольшими отличиями. Три веточки первого порядка необходимо направить в разные стороны с углом расхождения около 120 градусов. Каждую из них обрезают в 40 см от проводника с целью получения парных разветвлений. Сам центральный проводник укорачивают прямо над верхней основной веткой – это можно сделать и через год-два, тогда остов получится крепче.

В последующие годы нужно будет следить, чтобы не зарастал центр кроны, срезая все ответвления, отходящие с основных ветвей и направленные вглубь кроны. Оставлять можно маленькие отрастающие ветки, на них потом появятся плоды.

Вертикальная пальметта

Вдоль забора, стен или по границам участка удобно выращивать яблони с таким типом формирования кроны. Создание нужной формы занимает не более четырех лет, после чего дерево начинает плодоносить.

Крона яблони Вертикальная пальметта

При формировании вертикальной пальметты скелетные ветви располагаются в одной плоскости, образуя плоскую крону. Для этого в каждом ярусе на центральном проводнике необходимо оставлять по две ветви, растущие в противоположные стороны. Ярусы располагаются друг над другом на расстоянии  80 см. Побеги, вырастающие на основных ветвях и центральном проводнике, переводят в наклонное положение – на них и образуются в дальнейшем плоды.  Основные ветви нужно подтягивать, если они сильно отклоняются от проводника, или оттягивать при слабом отклонении. В ширину крона яблони может достигать двух метров, высота зависит от количества ярусов и регулируется садоводом при помощи ежегодной обрезки основных веток и проводника (однолетний прирост срезается на треть).

Веретеновидная крона

Еще один простой вариант формирования кроны, при котором требуется минимальная обрезка веток. Главное – правильно («на почку») обрезать центральный проводник, а полускелетные ветки достаточно подрезать секатором, точность среза при этом не имеет большого значения. На формирование веретеновидной кроны уходит года три, однако первый урожай можно получить уже на второй год после появления полускелетных веток. В саду яблони с таким типом кроны можно выращивать в двух метрах друг от друга.

Видео про правильное формирование кроны яблони

Веретеновидный тип кроны яблони представляет собой центральный проводник, от которого в разные стороны отходят полускелетные ветви. Формировать ее начинают из неразветвленных однолетних саженцев яблони, обрезая их на одну треть. Из приростов, появляющихся на проводнике, в средней части молодого деревца делают первый ярус, придавая полускелетным веткам наклонное положение.

На второй год проводник снова укорачивается, и на нем формируются следующие полускелетные ветки. Спустя три года, когда высота кроны достигает двух-двух с половиной метров, формирование веретеновидной кроны завершают, удаляя над одной из горизонтальных веток сам центральный проводник.

У некоторых сортов яблонь при формировании веретеновидной кроны проводник обрезать необязательно, поскольку горизонтальные боковые побеги хорошо образуются и так. Однако если за лето проводник успевает отрасти сантиметров на 70, стоит его обрезать, тогда крона будет равномерно обрастать полускелетными ветвями.

Оцените статью:

[Голосов: 1 Среднее: 1]

Обрезка яблонь летом. обрезка молодых и старых яблонь.

Главной причиной плохих урожаев яблони достаточно часто бывает неполноценная или безграмотная обрезка. Удаляя ненужные и больные ветки в саду, мы значительно уменьшаем численность вредителей, болезней. Способы обрезки зависят от зоны и технологии выращивания, от типа подвоя, но есть основные приемы — прореживание и укорачивание. Различают формировочную, санитарную, регулирующую и омолаживающую обрезки.

При укорачивании удаляют часть ветки, благодаря чему пробуждаются спящие почки и закладываются новые, быстрее растут плодовые веточки. При прореживании удаляется вся ветка, обеспечивается хорошее солнечное освещение дерева. Лучше всего крону формировать невысокой, тогда будет легче ухаживать за яблоней и собирать урожай. Наиболее распространенной формой является простая разреженно-ярусная крона. Она характеризуется наличием одного лидера (проводника) и скелетных ветвей, расположенных в несколько ярусов.

Во время обрезки дерева строго соблюдается правило, при котором нижние ветви должны быть толще верхних. Если прирост скелетных ветвей больше 60 см, обрезают третью часть их длины, а побеги уменьшают на две-три почки. Тщательная регулирующая обрезка требуется в самом верху кроны, нужно избегать появления конкурирующих с лидером ветвей. Санитарную обрезку делают, чтобы помочь деревьям восстановиться после зимнего подмерзания.

Обрезка яблонь летом

Обрезку яблонь летом делают, если дерево подмерзло и весной было трудно определить границы пораженных частей. Летом обычно проводят щадящее формирование кроны. Для этого на яблонях выламывают жировые побеги, прищипывают, ослепляют почки. Глазки, или почки, можно ослеплять только на совсем молодых деревьях. Удаляя почку, то есть будущую ненужную ветвь, мы даем возможность яблоньке не растрачивать свои питательные вещества впустую.

Чтобы уравновесить крону, активно растущие скелетные ветви прищипывают, замедляя развитие на 10-14 дней. Если необходимо, прищипку можно повторить. Делают это секатором, ножом или просто руками. Обрезку яблонь летом  вполне можно заменить выламыванием молодых зеленых побегов, которые отбирают много питания от плодов. Лучше удалить молодой побег до того, как он одревеснел, вырезав его до самого основания. Таким образом предотвращается появление новой поросли из этого места, ранки очень быстро затягиваются даже без применения садового вара.

Обрезка молодых яблонь

Следует учитывать, что обрезка молодых яблонь имеет свои особенности.

Во-первых, деревья, которые не плодоносили, обрезают минимально и только чтобы вызвать рост. Конечно, нужно следить за длиной скелетных ветвей и удалять возможных конкурентов центрального лидера. Вырезают также ветви, которые выросли под острым углом от ствола. Лучше сразу заложить основные скелетные ветки у однолетнего деревца на нужной высоте.

Во-вторых, яблони после первых двух-трех урожаев начинают медленнее расти, поэтому резать их нужно уже активнее. Так мы формируем объем кроны и создаем условия для лучшей освещенности солнцем. Важно не упустить этот момент, иначе вкус яблок ухудшится и они обмельчают. В первую очередь удаляют множественные разветвления, которые загущают крону, потом дело доходит до больных, поврежденных и трущихся веток. Расстояние между полускелетными ветками должно быть 30-40 см.

В-третьих, обрезка молодых яблонь, плодоносящих уже несколько лет, заключается в постоянном контроле за хорошей освещенностью кроны. Постарайтесь регулировать нагрузку урожаем, обрывая часть цветков при сильном цветении. Ежегодный прирост однолетних веточек должен быть 32-40 см.

Обрезка колоновидных яблонь

Некоторые садоводы считают, что проводить обрезку колоновидных яблонь не нужно, полагая, что они не имеют боковых ветвей. А они и отличаются между собой силой ветвления и количеством отрастающих боковых побегов. Просто у некоторых пара штук, а у других более 20. Сначала нужно решить, будете ли вы заниматься обрезкой постоянно или рассчитываете подходить к яблоне два раза в год.

Колоновидная яблоня без обрезки напоминает тополь пирамидального вида. У нее точно так же, под острым углом от ствола, растут вверх ветки. Ствол яблони усыпан мелкими веточками, у которых на концах закладываются цветочные почки. Толстые побеги фруктового дерева имеют укороченные междоузлия.

Если вы задумали заниматься обрезкой колоновидных яблонь, чтобы они выглядели как строгая «колонна»,  придется постоянно удалять однолетние маленькие побеги. При этом необходимо оставлять 2-3 почки от основания веточки. Боковые ветви, которые активно растут, следует в середине лета прищипнуть — полезные вещества пойдут в плоды и листья.

Обрезка старых яблонь

Стареющим яблоням с мелкими плодами и приростом меньше 30 см нужно делать омолаживающую обрезку. Сначала вырезаем ветки, которые образуют острый угол со стволом, затем все вертикальные волчки. На всех остальных ветвях удаляют прирост, выросший за 2-3 года. Так делают 1 раз в три-шесть лет.

Можно сделать иначе.  На старых яблонях цветки образуются по периферии кроны  и, чтобы добиться цветения на всей площади поступают следующим образом. Ранней весной в 1 год обрезают половину боковых побегов на три-четыре почки. Две крайние почки летом дадут прирост. На 2 год весной боковые ветви обрезаем до хороших крупных цветковых почек и удаляем выросшие летом ветки. На 3 год эти ветви принесут более-менее нормальный урожай. А на 4 год обрезанные ветки обрастут плодушками.

Существует еще обновляющая обрезка старых яблонь, которые уже не плодоносят или дают совсем мизерный урожай. Все трех-, четырехлетние ветви в верхней и центральной части кроны аккуратно спиливаются на пенек в 6-8 сантиметров. Спящие почки дадут молодые побеги, нужно выбрать самый сильный — он заменит отрезанную ветвь. Дереву нельзя давать расти вверх, крона не должна быть загущенной, то есть обрезать нужно каждый год.

 

Эту статью наши посетители-садоводы находят по запросам:

обрезка колоновидных яблонь
обрезка молодых яблонь
обрезка старых деревьев

Правильная обрезка яблонь, кроны деревьев, как правильно сделать?

   

Правильная обрезка яблонь позволяет решить две основные задачи, стоящие перед каждым садоводом, а именно – поддержание сильного роста побегов и борьбу с загущением кроны дерева. Кроме того, обрезка деревьев яблони позволяет снизить их максимальную высоту, тем самым, сделав сад удобнее для сборки урожая, а кроны яблонь доступными для обработки.

Обрезка и формирование яблони включает в себя 2 приёма:

  • укорачивание – удалению подвергается часть ветки;
  • вырезка – ветвь удаляется полностью.

Прежде всего, обрезка яблонь начинается с прореживания кроны. Данный приём позволяет открыть центр дерева. Для этого над одной из веток срезается верхняя часть ствола со всеми ответвлениями, которые на ней могут быть. Таким образом, решается сразу две задачи: обеспечивается доступ солнечного света внутрь кроны и уменьшается высота дерева. И только когда этот этап завершён, следует переходить к обрезке части ветвей с особо загустевшего участка.

Существует определённая технология подрезки яблонь, по которой начинать работу лучше с удаления крупных веток. Во-первых, это позволяет сразу оценить, как меняется освещённость кроны, что убережет дерево от лишних удалений. К тому же, плодовое дерево лучше переносит 1-2 крупные раны, чем 7-10 мелких.

Обрезка яблонь должна происходить таким образом, чтобы не оставались пеньки. Такая технология сохранит сад в дальнейшем. Дело в том, что сделанный слишком далеко от ствола срез, приводит к тому, что пенёк сначала подсохнет, затем начнёт гноиться, а на его месте в будущем образуется дупло. Наиболее оптимальным вариантом считается метод, при котором подрезка происходит по кольцу наплыва. Сразу следует учесть, что если сад состоит из старых деревьев с множеством больших сухих веток, то попытки сделать срез под кольцо, приведут к проломам и раздираниям. Потому садовод, вооружившись ножовкой с мелкими зубьями, подпиливает ветку чуть дальше кольца, образуя пенёк, а затем уже удаляет отросток, наложив пилу снизу, двигаясь вверх по кольцу.

Для того чтобы обеспечить здоровье саду, обрезка яблонь должна заканчиваться покрытием, образованным в ходе работы ран садовой краской или варом. Сделать это рекомендуют на следующий день, если плодовый сад молодой или в случае удаления старых и сухих веток, сразу по окончании работ, пока внутрь насаждений не попала влага и микроорганизмы, способные в дальнейшем образовать дупло.

Сроки обрезки яблонь

Однако мало изучить технологию, надо ещё знать, когда делать обрезку яблонь. Имеется определённое время обрезки яблонь, в течение каждого сезона, будь то лето, весна, осень или зима. Ориентируются при этом на возраст деревьев, погодные условия и поставленные задачи.

Первые операции с молодым садом лучше всего делать в марте, закладывая основу для формирования крон на последующие годы. Следующим важным периодом будет осенняя обрезка, которую можно, ориентировочно, запланировать на зиму.

Когда можно делать обрезку яблонь зимой? В любое время, с ноября до весны, при температуре воздуха до -5°С. При этом рекомендуют начинать с осеннее-зимних и зимостойких сортов, и только потом переходить на летние сорта.

Это то, что касается молодых побегов яблони. Что же до второгодок и деревьев постарше, то такому фруктовому саду нужна другая схема ухода, включающая уже по 1-2 вмешательства за сезон, каждое из которых будет преследовать свои цели и требовать наличия определённых умений у работника, а также соблюдения оптимальных погодных условий.

Незнание же сроков может привести к потере большой части урожая в год совершения ошибки садоводом или станет причиной гибели дерева. Поэтому начинающим садоводам, только недавно открывшим для себя фруктовые сады и не знающим схем и технологий, обработку и обрезку яблонь лучше перекладывать на более опытные плечи. Тем более, что эти действия не должны быть бездумными, и часто бывает так, что для того чтобы добиться поставленной цели, приходится ждать определённого времени года. Так, например, начинать и поддерживать формирование кроны лучше весной или в конце зимы, а избавляться от повреждённых веток, не выдержавших веса плодов или пострадавших от паразитов в течение лета, лучше будет осенью.

Обрезка яблонь осенью

Обрезку молодой яблони осенью необходимо производить ежегодно, сразу после того как с деревьев опадёт листва. При обрезке старой яблони осенью удаляют гнилые, старые, надломанные или подпорченные ветки, тем самым, обеспечивая подготовку дерева к зимовке. При этом, важными являются сроки начала и окончания работ. Так, осеняя обрезка яблони должна начинаться не раньше, чем спадёт листва с кроны, но закончить её нужно успеть до заморозков. В противном случае, рана, нанесённая дереву, будет долго зарастать, ведь кора вокруг удалённого участка ветки подмёрзнет, и все процессы в ней замедлятся.

Знание сроков выполняемых работ – важная часть ухода за садом, но, самих по себе, этих знаний недостаточно, необходимо быть посвящённым в технологию обрезки и знать, с чего стоит начать, а что лучше отложить на потом.

Обрезка яблонь осенью или весной начинается с удаления крупных сухих и сломанных веток. Затем, оценивая участки густой кроны, для удаления, из слишком близко расположенных, выбирают те ветки, которые выглядят более слабыми, после чего переходят к веткам, растущим под острым углом.

После обрезки яблони осенью, все участки с повреждениями необходимо тщательно обработать и покрыть сверху краской или садовым варом. Для старых деревьев обработку после удаления производят в тот же день, молодым же дают сутки на естественное подсыхание поверхности. Удалённые ветки необходимо сжечь. Оставлять их под деревом опасно в связи с высоким риском того, что там перезимуют паразиты.

Сама технология обрезки может существенно отличаться в зависимости от возраста сада и конкретного дерева. По виду обрезание принято делить на: слабое, среднее и сильное.

Слабое – в основном, используется на молодых деревьях. Применяют данный способ осенью, укорачивая ветки молодой яблони на ¼ длины, приобретённой в течение года.

Средняя технология применима к фруктовым насаждениям, чей возраст превышает 5-7 лет. Удалению подвергается около 1/3 приобретённой с весны длины.

Сильное – удаление половины ветки. Используется для прореживания кроны, что позволяет обеспечить лучший доступ для созревающих яблок в следующем сезоне.

Обрезка яблони весной

Весенняя обрезка яблонь является одним из ключевых моментов для подготовки деревьев к периоду вегетации. По сути, именно весеннее и осеннее формирование деревьев являются наиболее важными и требуют особого внимания садоводов. Обрезка старых яблонь весной помогает омолодить деревья, избавиться от некоторых вредителей насекомых, придать кроне форму и сделать её более прореженной, что позволит лучше проникать свежему воздуху и свету к нижним веткам, ведь яблоня очень светолюбивое дерево.

Наиболее благоприятным временем для ухода за садом считается начало весны. Это тот период, когда снег уже сошел и морозы больше не угрожают деревьям, но время образования почек ещё не наступило, то есть, сок и питательные вещества не распространились по ветвям. Именно в это период, обследовав яблони, можно увидеть все пострадавшие и подмёрзшие за зиму ветки, которые надо обрезать для того, чтобы дерево в дальнейшем не тратило питательные вещества впустую. Кроме того, благодаря питательным веществам, скопившимся в яблони с осени, она легко перенесёт раны от срезов, быстро их затянув. Если правильно рассчитать время обрезки, то получится, что накопленные полезные вещества начнут циркулировать по дереву после удаления части веток, доберутся до ран, и станут способствовать их скорейшему заживлению. А, поскольку дерево не растратило свои силы на ненужные и удалённые части, то от сада можно будет ожидать значительно большей урожайности.

Садовод должен учитывать, что при обрезке яблонь весной, схема действий во многом будет зависеть от возраста сада. Например, весенняя обрезка молодых деревцов производится сразу после обрезки верхней части ствола так, чтобы пару почек сохранились ниже места среза. Таким образом, происходит первое формирование кроны дерева. А при работе с многолетними деревьями схема действий будет совсем другой. Поскольку плодоносными являются ветки, которым к весне исполнилось минимум год, именно они требуют особого внимания. При этом надо постараться оставить около половины зрелых плодовых веток.

Обрезка яблонь зимой

Многих садоводов зимняя обрезка яблонь настораживает. Конечно, это не настолько важный процесс как обработка кроны дерева ранней весной или поздней осенью, но общие цели и условия у этих видов обрезок есть. Главным условием обрезки яблонь на зиму, осенью или ранней весной является состояние дерева, в котором не должны происходить процессы сокодвижения. Поэтому осенью к данному мероприятию приступают как можно позже, после того как опадут все листья, а весной, наоборот, как можно раньше, до того как начнут набухать почки. Чем же в таком случае эти обрезки отличаются от зимней?

Немногим. К тому же, существует и определённое преимущество. Садовод должен быть уверен на 100%, что яблоня находится в состоянии покоя, ведь правильная обрезка ветвей останется для дерева незаметной. Помимо этого, зимой у садоводов больше свободного времени. Это дает возможность правильно использовать ту же технологию создания оптимальной кроны, что весной или осенью, получить лучшие результаты.

Однако, несмотря на все возможные преимущества обработки сада зимой, есть одно ограничение, которое не позволит осуществить уход за своими яблонями садоводам, проживающих в холодных регионах. Если температура воздуха опускается ниже -15 °С, то кора дерева моментально теряет большую часть своей прочности и становится легкоповреждаемой и хрупкой. В таких погодных условиях об удалении целых веток или их частей, речи быть не может.

Для тех, кто живёт в широтах с более тёплым климатом, зимой следует придерживаться определённой схемы работы. Правильным будет начать обрезку с повреждённых веток. Теперь, когда листья не загораживают крону яблони и её можно хорошо рассмотреть, то без особых усилий можно заметить то, что было пропущено осенью, в частности трущиеся друг от друга ветки или намёки на дальнейшее загустение кроны (разветвления, прорастающие к центру дерева).

При зимней обрезке рекомендуют удалять те ветки, которые надо обрезать полностью, а те, что нуждаются только во фрагментном укорочении, оставить. Это необходимо, поскольку зимой достаточно сложно определить, где будут почки, а ведь обрезать надо ниже этого уровня.

Летняя обрезка яблонь

Многие садоводы не советуют производить летнюю обрезку яблонь, поскольку процесс вегетации дерева будет находиться в самом разгаре. К тому же, в этот сезон на сад приходит пиковая нагрузка различных паразитов, которые будут не прочь отложить под корой свои личинки, а свежие раны этому только поспособствуют. С этой точки зрения всё верно, основную часть работы следует производить ещё в начале весны или в конце зимы после морозов, но до образования почек.

А в конце мая – начале июня, когда на яблоне образуются приросты более 15 см, можно провести лёгкую обрезку, цель которой – избавиться от побегов-конкурентов, образующихся как продолжение скелетных ветвей. Оптимальной техникой будет считаться удаление слабых и сохранение наиболее сильных побегов, расположенных на верхушке прошлогодних веток.

Под будущие скелетные ответвления сохраняют побеги, которые расположены на два-три узла ниже, чем теперешние. А всё лишнее, что находится вблизи отобранных побегов, состригают.

Ближе к концу месяца побеги яблони сильно обрастают, поэтому садоводам надо ослабить или остановить их рост. Пинцировку побегов производят только при их длине более 15 см и наличии минимум 5 развитых листьев на них. Если это не помогло, и рост у побега продолжился, то все новые ответвления с этого участка необходимо будет тоже прищипнуть, как только на них образуются как минимум 3 листочка. Для этого, помимо пинцировки в случае молодого сада, можно воспользоваться методом отгибания. Преимуществом отгибания является ускорение вступления молодого дерева в плодоношение.

Обрезка летом имеет ещё одну ключевую особенность – скорость роста молодых побегов позволяет оценивать и корректировать результаты своего труда уже через 2-3 недели. Кроме того, именно в летнее время листья яблонь являются наиболее раскрытыми, благодаря чему можно чётко определить места наибольшего загущения кроны и проредить её, обрезав лишнее под кольцо.

Обрезка яблонь – виды

Существует несколько видов (техник) правильной обрезки яблонь, которые применяют в зависимости от возраста деревьев.

Для молодых деревьев наиболее частым видом обрезки является формирование. Этим приёмом пользуются от самой посадки до момента формирования кроны. А вот обрезку на плодоношение используют через пару лет, когда молодой сад уже способен давать плоды. Данная техника используется на протяжении нескольких лет, пока садовод не заметит, что яблоки стали мельчать. Затем, когда рост дерева приостановился, а верхняя часть кроны стала усыхать, производят так называемую омолаживающую обрезку.

По объёму удаления обрезку можно разделить на:

  • укорачивание. Части побегов молодых, но слабых яблонь или же старых деревьев подрезают, тем самым, превращая однолетние приросты в ветки;
  • прореживание. По данному методу ветки, веточки и побеги удаляют целиком под кольцо. Этот вид обрезки позволит избавиться от густых крон, формируя их до нужной густоты. Если делать это ежегодно, то под удаление будут попадать только однолетние ветки, а скелетные и крупные полускелетные надо будет обрезать только в самых редких случаях.

Обрезка молодых яблонь

Первая обрезка яблони происходит после посадки дерева той же весной или первой весной. Если посадка производилась летом или осенью, то необходимо будет подождать, пока деревья не перезимуют.

Обрезка яблони в первый год должна помочь корневой системе, которая была повреждена во время пересадки, так как она не способна обеспечить питательными веществами надземную часть, если та не была уменьшена. Кроме того, обрезка саженцев яблони должна производиться так, чтобы можно было своевременно исправить все неправильности строения молодого деревца, тем самым, обеспечив в будущем более лёгкое и правильное формирование кроны.

Обрезка однолетних яблонь обычно происходит на высоте 1 метра от уровня почвы (если нет ответвлений). При этом сбоку начнут образовываться боковые побеги, из которых в дальнейшем и формируется крона дерева. А если у молодого саженца есть разветвление, то все побеги придётся удалить значительно ниже, на высоте в 0,5-0,7 метра. Затем удаляются побеги, образующие острый угол со стволом, поскольку обычно такие ветки обламываются сами под тяжестью растущих плодов. Если же садовод хочет оставить эти ветки, под них нужно будет установить распорки. А все побеги, образующие широкие углы отхождения, надо обрезать так, чтобы от их основания оставалось от трёх до пяти почек. Через несколько лет такие побеги обеспечат прочную крону. Если удастся добиться почти горизонтального расположения веток, то такая яблоня раньше вступит в плодоношение. Проводник тоже отрезают, но его длину делают выше, чем боковые побеги, сантиметров на 15-20.

Обрезка двухлетней яблони может быть аналогичной однолеткам, если саженец был посажен уже двухлеткой и имел небольшие боковые побеги. Несколько наиболее сильных и широкоугольных побегов оставляют под скелетные ветки, остальные удаляют. То, что оставили, укорачивают так, чтобы нижние ветки были длиной в 30 см, а верхние – на пару сантиметров короче. Проводник оставляют выше остальных побегов на 20 см.

Несмотря на несколько десятков видов техник формирования кроны, наиболее часто используют ярусную схему. При этом, в первом ярусе оставляют три крупные скелетные ветки, а во втором – две. Больше скелетных ярусов обычно не делают.

Помимо формирования кроны, при помощи скелетных веток, садоводу нужно следить за побегами, идущими внутрь кроны и способными её сгустить. Их, как и надломленные, больные, перекрещивающиеся и прочие неудачные ветки, удаляют.

Чтобы при этом молодая яблоня не задержалась в развитии, очень важно сделать всё правильно, иначе конечный результат может быть далёк от идеального – поздние и скудные урожаи яблочного сада. Поэтому молодым садоводам в этот период лучше заручиться поддержкой более опытного специалиста.

Обрезка старых яблонь

Обрезка старой яблони должна происходить по определённой схеме. Нельзя сразу удалять большую часть дерева, иначе даже не самая морозная зима приведёт к тому, что яблоня заболеет «чёрным раком» или через 3-4 года погибнет.

Омолаживающая обрезка яблонь высотой до 12 метров правильней проводить по следующей схеме: с интервалом в два года все ветки кроны укорачивают на 1 метр одновременно. Недостатками такой техники омолаживающей обрезки старой яблони являются:

  • укорочение будет происходить очень медленно;
  • старые деревья плодоносят, в основном, на периферии, поэтому, если сад состоит из нескольких старых яблонь, такая схема омоложения существенно снизит урожайность.

В среднем, на омоложение старого дерева, правильно используя приведённую технологию, садовод тратит до 7 лет, на протяжении которых урожайность будет незначительной.

Существует и другая схема омолаживающей обрезки старых яблонь. Её применяют к деревьям, которые более 2-х лет не давали прироста. У них укорачивают полускелетные и скелетные ветки на трёхлетнюю древесину. В отдельных случаях обрезка запущенных яблонь может происходить сразу на 7 лет, плодовые же ветки укорачивают вдвое.

Третья техника обрезки высоких яблонь предусматривает работу в несколько этапов. Каждый год вырезаются по две толстые неплодоносящие ветки. Прежде чем воспользоваться этой схемой удаления, необходимо заранее определить, какие ветки и когда будут обрезаться.

Ещё одним вариантом обрезки старых запущенных яблонь является одноразовая массовая обрезка, цель которой избавиться от 3 метров древесины сверху и уменьшить ширину дерева на 2 метра. Вся операция проходит только на половине кроны, не затрагивая вторую. Это лучше делать до того, как почки распустятся. В таком случае, питательные вещества не будут растрачены впустую. Постепенно загущенность кроны уменьшится путём удаления сломанных и больных веток, а также острых развилок. Раны дерева необходимо зачистить острым ножом, для замазки используется только садовый вар.

Обычно из спящих почек возле таких ран появляется много новых побегов, из которых оставляют только сильные побеги-волчки с интервалом 0,5м, остальные же удаляют, как только их высота достигнет 10 см. В следующем году эти волчки подлежат обрезанию на плодоношение. Обрезанная и сформированная часть кроны начнёт плодоносить только спустя 5 лет после обрезки. Потом начинают работать над второй частью кроны.

Каким способом омолодить дерево, садоводу придётся решать самому в зависимости от того, чего он хочет добиться и как быстро. Сделав всё правильно, можно возобновить плодоношение старой яблони, но процесс это длительный и трудоёмкий, поэтому лучше формировать крону на этапе роста саженца, а не при работе со старым деревом.

Обрезка колоновидных яблонь

Приступая к обрезке колоновидных яблонь, следует помнить, что центральный проводник колонны удалять не рекомендуется, поскольку у этой разновидности деревьев не должна быть нарушена верхушечная почка. В противном случае, будут иметь место разветвления. Специфика этого сорта яблонь такова, что форма колонны сохраняется самостоятельно на протяжении всей жизни дерева. Укорачивают центральный проводник исключительно с целью стимулировать развитие яблонь, в случае очень плохого роста. При обрезке оставляют только 2-3 почки. Если эта операция выполнена правильно, дерево начинает давать 10-15 см прироста и по 2-3 боковые почки.

Поскольку крона не требует каких-то особых действий по её формированию, обрезка рекомендована и имеет смысл, если нужно заменить старые ветки новыми, укрепить молодые ветки, дать плодам возможность получать больше света или придать кроне более аккуратный вид.

Главное правило обрезки колоновидных яблонь – чем больше срезаешь, тем более активно будет расти то, что осталось. Можно удалить больше половины ветки и тогда оставшиеся 3-4 почки дадут мощные побеги. Если же будет удалена треть ветки и меньше, большее количество оставшихся почек даст больше побегов, но они будут гораздо слабее.

Особенно внимательно следует отнестись к обрезке макушечного побега в первые годы жизни дерева. Побег подвязывается вертикально к опоре, а из остальных веток формируются плодовые звенья. Для этого в первый год на 2 почки укорачиваются боковые ветки колоновидной яблони. Делать это нужно до начала сокодвижения. Из почек вырастают сильные однолетние побеги. На следующий год побег, что ближе к горизонтали по положению, можно не трогать, а второй обрезается на 2 почки. На оставленном побеге уже в тот же год будет плодоношение, а на вертикальном вырастут новые побеги. На третий год плодоносящая в прошлом году ветка колоновидной яблони обрезается, а с оставшимися побегами производится операция аналогичная прошлогодней.

Плодовое звено функционирует от 3 до 5 лет и затем вырезается на кольцо, постепенно оголяя нижнюю часть дерева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Зачем и как обрезать яблони?

Весной у садовода прибавляется хлопот. Нужно привести в порядок участок и в том числе «обновить стрижки» у яблонь. Зачем и как это делают?

Если предоставить яблоню самой себе, ее крона быстро разрастается, плодоношение наступает рано, и в первые несколько лет дерево дарит богатый урожай. Но потом ситуация меняется, и, увы, не в лучшую сторону. Несформированная крона растет неравномерно. Ее внутренняя часть оголяется из-за нехватки солнечного света, наружная же, напротив, густеет. Новые ветви становятся длинными, тонкими и часто ломаются под весом плодов. Это плохо сказывается на здоровье дерева и может даже привести к его гибели. А значит, обрезка яблонь необходима. Удаляя лишние ветви, мы помогаем растению найти равновесие между плодоношением и ростом, создаем ему благоприятные условия для потребления солнечной энергии, влаги и питательных веществ. Кроме того, так можно омолодить дерево и скорректировать его рост.

Самый большой урожай дают горизонтальные ветки яблони. Вертикальные же плодоносят мало, а зачастую не плодоносят вообще

Схема омолаживающей обрезки старой яблони

Первое и основное правило, которому надо следовать при подрезке: чем выше ветка, тем она должна быть короче. Нужно удалить отростки, идущие внутрь кроны и вниз, а также избавиться от так называемых волчков. Это сильные побеги, растущие вертикально. У них крупные листья и слабые почки, стоящие на большом расстоянии друг от друга. Если дать волчкам развиваться, они вырастают до двух метров высотой, отбирая у яблони много сил и загущая крону. Но куда важнее то, что они никогда не дают плодов.

Также необходимо срезать ветки, растущие из подвоя — растения, к которому был привит черенок яблони. И наконец, следует удалить ветки, не пережившие зиму. Отличить их от живых можно по непроснувшимся почкам.

Чтобы не спровоцировать появление волчков, которые придется удалять, нужно избегать обильного полива и перекармливания азотными удобрениями

А теперь, определившись, какие ветви следует удалять, поговорим о том, как это следует делать. Существует два основных приема обрезки. При укорачивании, которое проводят при формировании кроны, ветвь срезают до почки. Со временем она разовьется в побег. Вырезка же предполагает полное удаление ветви. Пенек при этом не оставляют.

Основные принципы обрезки плодовых деревьев

Очевидно, что технология весенней подрезки не в последнюю очередь зависит от возраста яблони. Первый раз саженец купируют весной в возрасте одного года, укорачивая его до 0,8—0,9 м. При этом ствол срезают после почки, находящейся с противоположной стороны от места прививки.

Впрочем, обычно садоводы приобретают двухлетние саженцы яблонь, которые не нуждаются в обрезке ствола. В возрасте двух лет нужно приступать к формированию кроны: оставить 4—6 сильных веток, отходящих от ствола под широким углом, и подрезать их, следуя уже упомянутому принципу «длинные внизу, короткие — вверху». Ствол дерева обрезают так, чтобы он возвышался над ветвями приблизительно на 20 см. Если ствол раздваивается, один из побегов желательно удалить или направить его горизонтально.

Все эти действия в дальнейшем нужно повторять ежегодно на протяжении трех-четырех лет. Потом — раз в два года. Тогда дерево будет гармонично расти и активно плодоносить. Дополнительные опоры при регулярной и грамотной подрезке саженцу не нужны, так как он уравновешен и самодостаточен.

Побеги, растущие под острым углом к стволу, нужно обрезать, иначе, начав плодоносить, они обломятся и повредят дереву

Схема формирования кроны молодого дерева

К сожалению, яблоня, как и любой другой живой организм, не только растет, но и стареет. Крона становится больше, густеет, лишние отростки отнимают у ствола силы, необходимые для плодоношения. Скорее всего, через 10—20 лет дерево уже не будет давать щедрый урожай. Но его можно омолодить. Прежде всего, нужно очистить основные (скелетные) ветви от молодых побегов, направленных внутрь. Проредить верхнюю часть кроны, чтобы дать нижним ветвям больше солнечного света. В общей сложности необходимо срезать приблизительно треть ветвей. Процедуру придется повторять еще 2—3 года, но зато появится отличный шанс, что дерево вновь начнет приносить яблоки.

Чтобы дерево не тратило силы на заживление ран, ему помогают. Срезы диаметром менее 15 мм, обрабатывать не нужно, а вот те, что побольше, следует очистить и замазать масляной краской на олифе (другая может сжечь кору) или садовым варом. Также можно использовать смесь коровяка и глины в пропорции 50/50. И конечно, работать необходимо только чистыми и острыми инструментами. В качестве дезинфицирующего средства используют раствор медного купороса или извести.

При обрезании старых деревьев срезы нужно обрабатывать сразу же, а молодых — только через сутки, когда прекратится обильное сокотечение

И наконец — когда же следует производить обрезку? Специалисты рекомендуют делать это за 20—30 дней до начала сокодвижения. Но оно зависит от множества погодных факторов и может меняться от года к году. Так что садоводам необходимо следить за прогнозами синоптиков и наблюдать за тем, как просыпается растительность после зимней спячки.

этапов роста яблони: чего ожидать после посадки

Яблоня, как и человек, развивается и изменяется по мере взросления. Новичок в посадке яблонь? Просмотрите эти этапы роста яблони.

«Удивительно, насколько тесно история яблони связана с историей человека». — Генри Дэвид Торо

Год 1: Сорт яблони, окулированный / привитый на подвой

У Старк Бро, в первый год жизни привитой яблони, она начинается с подвоя яблони и окулированного / привитого сорта.Этот метод верен для всех разновидностей, включая Fuji, Golden Delicious, Granny Smith и другие.

Подвой определяет определенные характеристики вашего дерева по мере его роста, в том числе его зрелый размер и устойчивость к воде и холоду. Мы выбираем эти подвои для ваших деревьев, чтобы помочь вам добиться наилучших результатов при посадке во дворе.

Когда вы заказываете новую яблоню, вы выбираете, какого размера она должна быть в зрелом возрасте: карликовая (8-10 футов в высоту и ширину), полукарликовая (12-15 футов в высоту и ширину) или случайный стандарт (18-25 + футов высотой и шириной).Будьте осторожны, выбирая размер, который лучше всего соответствует вашим потребностям и доступному пространству. Для получения дополнительной информации о различиях в размере деревьев ознакомьтесь с нашей статьей о размерах фруктовых деревьев.

Год 2: Развитие вершины роста (бездействующее)

Яблоня будет отправлена ​​вам примерно во время ее второго года роста. Он появится с голыми корнями (без горшка и без почвы вокруг корневой системы) и в состоянии покоя весной или осенью. Дерево также будет профессионально обрезано, чтобы обеспечить успешную пересадку из нашего питомника в ваш двор.

Чтобы понять, почему мы профессионально подрезаем ваши деревья, ознакомьтесь с нашей статьей «Предварительная обрезка фруктовых деревьев» и сопроводительным видео.

Год 2: Развитие вершины роста (без учета)

По мере того, как ваша новая яблоня укореняется и выходит из состояния покоя, вы увидите, как на ней появляются новые листья. Именно в этот момент вы начнете вносить удобрения и начинать процедуру опрыскивания вегетационного периода . Убедитесь, что всегда следуете этикеткам продукта, когда дело касается внесения удобрений или опрыскивания.

Вы можете найти дополнительные предложения в нашей статье «Уход за фруктовыми деревьями: спрей и борьба с сорняками».

3-4 года: рост конечностей, листьев и корней

Через несколько лет после посадки во дворе ваша здоровая яблоня разрастется множеством ветвей и листьев, а ствол увеличится в диаметре.

Весной вы можете увидеть, как ваша яблоня зацвела, и начнете давать первые плоды после опыления. Если вы подрежете дерево в спящем состоянии, удобряете по мере необходимости весной и держите дерево подальше от сорняков, болезней и вредителей круглый год, оно будет на пути к производству урожая сочных яблок, чтобы вы могли наслаждаться им!

, 5-6 лет: посаженная яблоня

Ваша яблоня будет знакома с окружающей средой, и у нее будет выработан регулярный распорядок: когда расти, когда давать урожай, а когда отдыхать.К этому моменту он может регулярно цвести и плодоносить! Поскольку есть различия в сортах и ​​средах, ваши результаты могут отличаться.

Проблемы с опушением и другие проблемы цветения могут быть на вашем радаре, но их легко избежать. Власть может привести к тому, что ваше дерево будет плодоносить только раз в два года (раз в два года). Мы обсуждаем здесь 4 преимущества прореживания фруктовых деревьев в отношении властного роста и способы его предотвращения.

Эта статья и эти изображения должны дать вам хорошее представление о том, чего ожидать, но имейте в виду, что каждый сорт яблок по-разному реагирует на окружающую среду.Тем не менее, одна вещь, которая никогда не меняется (независимо от сорта), — это важность качественного ухода для обеспечения правильного роста и плодоношения вашего дерева на протяжении всей его жизни.

На каком этапе развития у ваших яблонь? Поделитесь с нами фотографиями яблонь!


Купить все яблони »

Обрезка и дрессировка яблонь и груш

Дрессировка и обрезка необходимы для успешного выращивания фруктов.Дрессировка и обрезка влияют на размер, качество плодов и борьбу с вредителями. Необученные и необрезанные деревья превращаются в спутанные массы побегов и ветвей, которые приносят мало или совсем не плодоносят и являются источником насекомых и болезней.

Учитывайте следующие советы при обучении и обрезке плодовых культур:

  1. Перед тренировкой или обрезкой растения визуализируйте результаты действия. После обрезки или удаления ветки ее нельзя заменить.
  2. Как можно больше тренируйте и как можно меньше снимайте.Сгибание и завязывание побегов вместо их обрезки, особенно на яблонях и грушах, может способствовать раннему плодоношению.
  3. Используйте острые инструменты для обрезки, чтобы сделать чистые срезы.
  4. Выбросьте обрезанные побеги и ветви в компост или выбросьте их в компост. Эти части растений будут служить местом обитания насекомых и болезней, и их следует удалить с территории, чтобы уменьшить популяции вредителей.

Обучение начинается при посадке и может длиться несколько лет. Обрезка — это ежегодная практика управления.Два основных вида обрезки — это рубка и прореживание. При движении назад или назад удаляется конечная часть побегов или конечностей. При прореживании удаляется весь побег или конечность до их исходной точки на главной или боковой ветви. Легкую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, чтобы удалить сломанные, поврежденные или больные ветви, а также улучшить циркуляцию воздуха для борьбы с болезнями листьев. Основное удаление веток и веток следует проводить в период покоя, желательно до начала активного роста весной.Процедуры дрессировки и обрезки различаются в зависимости от типа, возраста и сорта плодовых культур. Типы ветвления при обрезке проиллюстрированы ниже.

Предлагаемые стрижки

А. Лохов.
B. Обрывки или сломанные ветви.
C. Нисходящие ветви
D. Растирающиеся или перекрещивающиеся ветви
E. Затененные внутренние ветви
F. Конкурирующие лидеры
G. Узкие промежности
H. Завитки

Начальная подготовка и обрезка

День посадки яблонь — это день начала дрессировки и обрезки для будущего урожая.Слишком часто садоводы сажают яблони и оставляют их без присмотра на несколько лет. Такое пренебрежение приводит к плохому росту и задержке плодоношения.

Яблони обучены по модифицированной системе выноски. Дерево следует тренировать с одной центральной ведущей или основным стволом в центре, с несколькими широкоугольными ветвями, расположенными вокруг ведущей. Дерево должно вырасти до пирамидальной формы.

На рисунке ниже показана правильная и неправильная обрезка яблони.

Используйте «шпорцевые» сорта или выращивайте яблоки на карликовом подвое, чтобы упростить обучение и обрезку.Шпоровые и карликовые деревья дают плоды в более раннем возрасте, чем полноразмерные деревья. Этими деревьями также легче управлять и собирать урожай, чем с полноразмерными деревьями.

Если сажают однолетние однолетние «плети», поднимайтесь на желаемую высоту — примерно от 28 до 32 дюймов для стандартных деревьев и от 30 до 35 дюймов для шпорцевых и полукарликовых деревьев.

Когда бутоны вырастут до 4–5 дюймов, выберите центральную ведущую и поддерживающие ветви. Строительные леса (боковые ветви) должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга по вертикали и с равными интервалами вокруг ствола.От трех до шести ветвей можно выбрать в качестве строительных лесов в течение первого лета или оставить для роста в течение всего сезона и выборочно обрезать во время периода покоя.

Если молодые деревья ветвятся, когда они поступают из питомника или садового центра, удалите все сломанные ветви и те, которые образуют угол менее 45 ° с основным стволом. Устраните конкурирующих лидеров, удалив менее желательную ветвь. Отступить от центрального лидера на треть за второй год. Сделайте срез близко к почке, которая растет в подходящем направлении, или к боковой ветви.Сведите к минимуму обрезку в первые годы, чтобы деревья давали плодоносную древесину.

У груши естественным образом развиваются узкие, прямые, прямые ветви. Чтобы тренировать правильно наклоненные ветви строительных лесов, либо утяжелите ветки, привяжите ветки к колышкам в земле, либо скрепите ветки распорными палками.

Обрезка опорных деревьев

Обрезайте плодоносящие деревья для поддержания баланса между вегетативным ростом и производством фруктов. Первые три года следует потратить только на обучение, но к четвертому и пятому годам деревья могут давать легкий урожай.

Обрезка плодоносящих деревьев имеет решающее значение для сохранения здоровой плодоносящей древесины. Удалите слабую, «затемненную» древесину, больную или мертвую древесину, водоросли и корневые отпрыски. Контролируйте высоту дерева, обрезая верхнюю часть дерева до слабых боковых ветвей.

Для того чтобы цветочные бутоны хорошо развились, все ветви дерева должны подвергаться воздействию солнечного света. Это может быть проблемой в нижней части дерева. На самом нижнем обороте вторичных каркасов просто наклоните концевые побеги этих ветвей, а не обрезайте их до боковых сторон.Если качество плодов и урожайность старых деревьев ухудшаются, можно осторожно провести некоторую тяжелую обрезку, чтобы восстановить форму дерева и позволить большему количеству солнечного света проникнуть в дерево.

Летняя обрезка

Рекомендуется летняя обрезка, особенно для удаления водяных смерчей, корнеплодов и древесины, пораженной бактериальным ожогом. Летняя обрезка также может использоваться в течение первых трех лет обучения дереву для получения дерева желаемой формы. Нежелательные приросты следует удалять в начале лета или после сбора урожая в период с конца августа до начала сентября.Также обратите внимание, что обрезка должна быть направлена ​​на прореживание, а не на откат

.

Срезание обратным ходом может стимулировать новый рост около среза. Если деревья сильно обрезаны, уменьшите количество вносимых удобрений в зависимости от степени обрезки. Сильно обрезанные деревья могут не нуждаться в удобрениях год или два.

Разбавление

Яблони и груши, выращенные в благоприятных условиях, принесут больше плодов, чем они способны вынести до зрелости. Важно удалить лишние плоды с деревьев, чтобы обеспечить удовлетворительное развитие плодов, оставшихся на дереве.Если не удалить излишки плодов, это уменьшит образование цветков в следующем году и заставит дерево давать урожай только раз в два года.

Плод следует удалить вручную по одному на каждую гроздь. Пространственные плодовые грозди примерно через каждые 6 дюймов вдоль отростка. Чтобы удалить плод, не повредив шпору или другие груши на шпоре, удерживайте плод между большим и указательным пальцами и вытолкните плод из плодоножки другими пальцами. Этот метод удалит грушу, а стебель останется на шпоре.

Чем раньше будет завершено прореживание рук, тем эффективнее оно будет для достижения желаемых результатов. Прореживание в середине лета поможет увеличить размер плодов, но не поможет формированию цветочных бутонов в следующем году. Большинство цветочных бутонов на следующий год закладываются в течение четырех-шести недель после полного цветения, поэтому до этого времени они становятся тонкими.

Обрезка заброшенных яблонь

Многие люди купят дом, на участке которого несколько лет назад была посажена яблоня.Часто предыдущие хозяева не находили времени, чтобы как следует подрезать дерево. Дерево стало густым и слабым, и из него будут получены яблоки очень плохого качества. Такое дерево требует обширной корректирующей обрезки.

Основная цель обрезки такого дерева — попытаться открыть внутреннюю часть, чтобы обеспечить хорошее проникновение света. Первый шаг — удалить все прямостоячие, сильно растущие побеги у их основания, которые затемняют интерьер. Как и в случае с молодыми яблонями, необходимо выбрать от 3 до 5 нижних ветвей лесов с хорошими углами промежности и расположенных вокруг дерева.Конечности с плохим углом наклона и лишние конечности каркаса следует удалять у их основания. В некоторых случаях рекомендуется проводить корректирующую обрезку на два-три сезона. Если зимой проводится сильная обрезка, весной не следует удобрять деревья.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

| Центр сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды в Университете штата Массачусетс, Амхерст

Регулирование вегетативного роста — одна из наиболее важных практик в садоводстве.Часто обрезка используется как способ устранить нежелательный рост, но этот подход может привести к развитию сильной, непродуктивной древесины и увеличению потребности в обрезке в последующие годы. В этом информационном бюллетене мы подробно рассказываем о некоторых культурных и химических методах, которые могут помочь контролировать рост.

Зачем контролировать рост?

Недостаточно места для развития деревьев — наиболее частая причина использования методов контроля роста. Эта ситуация возникает, если почва дает больше рослости, чем ожидалось, для сорта был выбран неправильный подвой, сила привоя не учитывалась при выборе расстояния или просто деревья были посажены ближе, чем следовало бы.Подсчет, кольцевание, обрезка корней могут быть полезны для контроля вегетативного роста в этих типах насаждений.

Вторая важная причина для контроля роста связана с потерей урожая. Если урожай был потерян из-за весенних заморозков или града в начале сезона, то было бы целесообразно уменьшить возможность большого количества вегетативного роста с помощью методов контроля роста. Традиционно использование этифона было наиболее эффективным методом в этих обстоятельствах, однако опыт 2001 года (в районах с почти полной потерей урожая из-за заморозков 7 мая) показал, что Apogee® также чрезвычайно эффективен.В качестве нехимической альтернативы также могут принести пользу подсечка, кольцевание или обрезка корней.

Подсчет очков

Подсчет баллов, очень просто, это процесс выполнения одного надреза ножом (нож для линолеума очень хорошо работает) вокруг ствола дерева где-то между почвой и нижними ветвями лесов. Этот процесс выполняется, когда новообразование достигает примерно 4-6 дюймов в длину, обычно примерно через 10 дней после опадания лепестка. Более одного раза обхода дерева не дает никаких дополнительных преимуществ.Подсчет очков в конце сезона снижает эффективность и, вероятно, не принесет никакой пользы, если будет сделано после июньского падения. При выборе деревьев для оценки рекомендуется соблюдать осторожность. Слабые или умеренно сильнорослые деревья могут быть чрезмерно обесцвечены за счет обработки баллов, и этот эффект может длиться несколько лет. На сильнорослых деревьях оценку можно проводить в последующие годы, но каждый год перед обработкой следует проводить тщательную оценку роста в предыдущем сезоне.

Подсчет баллов нарушает поток питательных веществ, фотосинтатов и регуляторов роста между кроной дерева и его корнями.Поцарапанный участок заживет, но перед заживлением он уменьшит как длину, так и диаметр новообразования. Кроме того, это улучшит завязывание плодов и ускорит формирование цветочных бутонов в следующем сезоне. Улучшенное завязывание фруктов также поможет уменьшить рост. В некоторых частях страны была отмечена чувствительность к зимнему повреждению древесины на подсчитанной площади; однако мы ни разу не видели такой травмы за несколько лет использования подсчета очков.

Звонок

Звон очень похож на подсчет очков, за исключением более сильного; кольцо коры на самом деле удаляется, а не просто разрезается.Для выполнения операции кольцевания можно использовать различные инструменты: обрезную пилу, нож для кольцевания или цепную пилу. Какой метод вы используете, зависит от размера кольца, которое вы хотите создать. Самым мягким способом лечения будет обрезка пилы; пила Wheeler или Orchard образует кольцо шириной приблизительно от 1/32 до 3/64 дюйма, а пилы «Turbo-Cut» образуют кольцо шириной приблизительно 1/16 дюйма. Используя эти пилы, кольцо должно составлять полный круг вокруг ствола. Звонящие ножи бывают разной ширины, производя кольца шириной от 1/8 до 1/4 дюйма.Цепная пила сделает пропил шириной примерно 1/4 дюйма. С помощью звенящего ножа или цепной пилы дерево может опоясаться полным кругом. Более подходящим методом было бы сделать два противоположных разреза примерно на полпути вокруг дерева и на расстоянии 10 дюймов друг от друга. Концы разрезов должны перекрываться примерно на 2 дюйма. Как и в случае надрезания, кольцевание следует проводить, когда новообразование составляет приблизительно 4-6 дюймов в длину.

Кольцо действует аналогично подсчету очков, замедляя рост, улучшая завязывание плодов и ускоряя зарастание цветочных бутонов; тем не менее, это гораздо более действенно, чем подсчет очков.Кольцо следует использовать умеренно и только в тех случаях, когда необходимо резкое сокращение роста.

Обрезка корней

Др. Джеймс Шупп (Университет штата Мэн) и Дэвид Ферри (Университет штата Огайо). Здесь мы суммируем некоторые из их рекомендаций и наблюдений.

Обрезка корней выполняется заостренным ножом для подпочвенной обработки, прикрепленным к панели инструментов трактора. Это лезвие следует установить на глубину 12 дюймов и пропустить через почву на расстоянии примерно 36-40 дюймов от ствола с обеих сторон дерева.Лучшее время для обработки — между цветением и примерно 10 днями после опадания лепестка. Более поздняя обрезка принесет меньше пользы. Не выполняйте корневую обрезку после июньского падения, если на деревьях есть урожай, так как это усилит предуборочное падение.

Когда на деревьях нет урожая, например, после сильных весенних заморозков, обрезка корней будет не такой эффективной, как при урожаях. Для уменьшения роста может потребоваться повторить обрезку через месяц после первой обработки.

Обрезка корней снижает рост так же, как надрезание и кольцевание, но не влияет на завязываемость плодов. Тем не менее, он усиливает зарождение цветочных бутонов. Кроме того, значительная задержка опадания была отмечена у деревьев с обрезкой корней, но пользователь должен также понимать, что это может уменьшить размер плодов в год обрезки корней. Как правило, обрезку корней следует проводить осторожно и выборочно.

Ethephon Treatment

Использование ethephon — еще один способ контролировать рост деревьев. Вероятно, это лучший способ контролировать рост деревьев, урожай которых погиб из-за мороза или раннего града.Однако он гораздо менее полезен для плодоносящих деревьев, потому что он истончает плоды даже при незначительном влиянии на их рост. Когда новообразование достигает 4–6 дюймов в длину, нанесите 1,67 пинты этифона на 100 галлонов раствора (500 частей на миллион). Проверьте рост через месяц после лечения, и, если требуется больше контроля, нанесите 1 пинту этифона на 100 галлонов раствора (300 частей на миллион). Если ваш урожай был поврежден градом, и вы хотите его удалить, добавьте 1 фунт Севина на 100 галлонов и 10 ppm NAA к обработке эфефоном.

Ethephon контролирует рост, высвобождая естественный растительный гормон этилен.Этилен оказывает большое влияние на развитие деревьев; поэтому используйте Ethephon осторожно и не переусердствуйте.

Лечение прогексадион-кальцием

Прогексадион-кальций (Apogee, Kudos) — химическое вещество, замедляющее рост. Поскольку для эффективного замедления роста Prohex-cal требуется до 2 недель, важно проводить первое применение, когда длина побегов не превышает 1–1,5 дюйма. Это время обычно совпадает с поздним цветением или опаданием лепестков. При первом применении используйте от 3 до 6 унций на 100 галлонов раствора.Часто следите за ростом. Когда вы увидите первые признаки возобновления роста, снова нанесите Prohex-cal, на этот раз из расчета от 3 до 6 унций на 100 галлонов. Третье применение может потребоваться, когда вегетативный рост чрезвычайно интенсивен. Если вы не хотите внимательно следить за отрастанием, через две недели после первого применения нанесите вторую обработку Prohex-cal из расчета от 3 до 6 унций на 100 галлонов раствора. Используйте поверхностно-активное вещество с приложением Prohex-cal. Если ваша вода жесткая и содержит более 500 промилле кальция, добавьте в Prohex-cal такое же количество сульфата аммония.В качестве альтернативы, две пинты Quest или Choice могут заменить один фунт сульфата аммония. Не смешивайте в баке с соединениями, содержащими кальций, такими как хлорид кальция.

Prohex-cal снижает терминальный рост, подавляя синтез гиббереллинов, группы эндогенных гормонов, которые в первую очередь отвечают за регуляцию терминального роста яблонь.

Контроль роста должен стать регулярной практикой во многих существующих садах. Выполнять его нужно осторожно и только при необходимости; однако его преимущества могут быть значительными.

Prohex-cal также является эффективным средством борьбы с бактериальным ожогом.

Apogee (BASF Corporation), этикетка

Знак отличия (Fine Agrochemicals)

Основы обрезки деревьев

Философия обрезки деревьев

Правильно обрезанное дерево выглядит максимально естественно; внешний вид дерева отражает его основную форму и характер. Секатор должен поддерживать эту структурную целостность, знать немного биологию дерева и принципы правильной обрезки.

Рекомендуемое оборудование для обрезки

  • Ручной секатор (тип Felco или ARS, байпасный, не с наковальней)
  • сучкорез с длинной ручкой, 18 дюймов (тип Corona, байпас, а не с наковальней)
  • ручная пила, 12–16 дюймов
  • бутылка медицинского спирта или разбавленного отбеливателя 10: 1
  • точильный камень / точилка
  • масло
  • файл
  • безопасная лестница (трехногая лучше всего подходит для неровной поверхности)
  • секатор, 10 футов (опционально)
  • цепная пила (опция)

Приоритеты обрезки деревьев

  1. Поддерживать здоровье дерева
    1. удалить все мертвые, умирающие и больные конечности
    2. Удалите кроссоверы, которые могут тереться друг о друга и повреждать конечности и приводить к болезням
    3. Удалите опасные ветви до того, как они упадут
    4. исправить и отремонтировать повреждение.
  2. Поднимите козырек для увеличения пешеходной, автомобильной или визуальной зоны.
  3. Омолаживайте дерево, удаляя старую древесину таким образом, чтобы стимулировать образование новой древесины (удаляйте не более 1/3 древесины за один год).
  4. Улучшает эстетические качества дерева и, следовательно, его ценность.
  5. Замедлить рост дерева за счет своевременного удаления листвы (но лучше всего выбрать правильное растение для участка).
  6. Фруктовые деревья:
    1. увеличить производство фруктов
    2. образует сильные углы в 45 градусов, чтобы выдержать нагрузку на фрукты
    3. Удалите конечности, которые растут вниз или прямо вверх
    4. сохранить размер дерева (от 5 до 10 футов — идеальный размер для домашнего сада с точки зрения доступности)
    5. поддерживают плодовые шпоры.

Когда обрезать деревья

Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март.

Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март. Мертвые или больные ветви следует удалять как можно скорее. Обрезка, проводимая в период покоя, оказывает бодрящее воздействие на рост деревьев. Обрезка, проводимая в периоды пика роста, имеет тенденцию замедлять рост за счет удаления листьев, которые производят питание.Однако слишком сильная летняя обрезка может повредить дерево. Обрезка весной (после периода покоя) и осенью (перед покоем), как правило, является наименее желательным временем, поскольку в это время растение наиболее уязвимо.

Ягоды и плоды деревьев обрезают в ноябре до цветения; обрезать цветущие декоративные растения во время и сразу после цветения.

При срезании части растения остается рана, уязвимая для вредителей и болезней. Чтобы избежать неприятностей, всегда подрезайте так, чтобы раны были небольшие, а не большие.Удаление бутона или веточки дает меньшую рану, чем ожидание, пока она не превратится в большую ветку! Если вы потрете почку-присоску, она будет меньше, чем если вы подождете, пока она отрастет год или больше.

Обрезки

Заголовок и рубки прореживания

Реакция дерева на обрезку зависит от того, где на ветке делается обрезка. Оба типа срезов используются при обрезке плодовых деревьев и винограда.

  • Обрезки колошения : Несколько почек, оставшихся на срезанной ветке, разрастаются, делая листву более густой и компактной на большем количестве ветвей.(Рисунок 1)
  • Прореживание срезов : ветви полностью удаляются, почек не остается. Их энергия направляется в оставшиеся ветви, которые растут более энергично. (Рисунок 2)

Угол и размещение пропилов

Всегда делайте разрезы рядом с узлом. Ветви растут только на этих узлах, и если вы оставите слишком длинную заглушку за узлом, заглушка умрет и сгниет. (Рисунок 3)

Обрезайте до боковой почки, которая даст нужную вам ветку. Расположение бутона на стебле указывает направление новой ветви.Внешняя почка, обрезанная косым срезом чуть выше почки, обычно дает внешнюю ветвь. Плоский срез над бутоном позволяет двум нижним бутонам выпустить и вырастить побеги.

Обрезка толстых, тяжелых веток

  1. Подрезать нижнюю часть ветки примерно на треть, на расстоянии 6–12 дюймов от ствола. (Рисунок 4, а)
  2. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 2 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. (Рисунок 4, б)
  3. Обрежьте получившийся пень до воротника ветви, но не заподлицо со стволом.(Рисунок 4, в)

Анатомия плодового дерева

  • Промежность : угол, где ветви разветвляются или где основная конечность соединяется с туловищем. Промежности крепкие, широкие, 45 градусов; слабые промежности узкие.
  • Эшафот : Основные конечности, отходящие от туловища.
  • Watersprout : Очень сильный побег из спящей почки на ветке. Удалите разрезанием.
  • Присоска : Мощный побег от корней или снизу сростка почек.Отрежьте у основания. (Чтобы удалить, выкопайте почву вокруг присоски, отрежьте присоску и оставьте срез открытым для воздуха.)

Части филиала

  • Терминальная почка : Толстая почка на кончике ветки всегда будет расти первой и быстрее всего, если вы оставите ее. Обрежьте его, и за ним вырастет несколько бутонов.
  • Листовая почка : Плоский треугольник на стороне ветки. Чтобы один вырос, срежьте прямо над ним. Выберите бутоны, направленные наружу от ствола, чтобы на растущей ветке было место и свет.
  • Цветочный бутон : Пухлый по сравнению с листовыми почками и первым набухает весной. На косточковых плодах они растут отдельно или рядом с листовыми почками. На яблоках и грушах они растут с несколькими листочками.
  • Шпор : Короткая веточка на яблоках, грушах, сливах и абрикосах, которые растут на более старых ветвях, дают толстые бутоны, а затем плоды. Не удаляйте их.
  • Шрам от бутона : кольцо на ветке, которое отмечает точку, где после периода покоя начала расти верхняя почка.Линия отмечает начало роста в этом году.

Виды древовидных форм

  • Центральный лидер : один доминирующий ствол до самого верха; сильное, хорошее проникновение света; труднодоступные высокие ветви с большими деревьями
  • Модифицированная центральная выноска : ствол центральной выноски от 6 до 10 футов, затем множественная выноска; сочетает в себе силу центрального ствола с залитым солнцем центром в форме вазы
  • Форма вазы или несколько выноски : Форма вазы с множеством ответвлений; короткий ствол около 3 футов с тремя или четырьмя основными ветвями, каждая из которых имеет полностью заполненные вторичные ветви, образующие открытый центр, позволяющий свету достигать всех ветвей
  • Прочие : включая шпалер и шпалер

Тренировка в форме вазы

  1. Первый сезон покоя : после того, как дерево выросло в течение весны, лета и осени и перешло в первое зимнее состояние покоя, выберите три или четыре ветви с широкими (45 градусов) промежностями, ищите ветви, которые расходятся равномерно по всему периметру. сундук.Постарайтесь, чтобы расстояние между ветками было не менее 6 дюймов, а самая нижняя ветка находилась на высоте 15–18 дюймов над землей. Отрежьте вертикальный стебель чуть выше верхнего. (Если хороших ветвей меньше трех, обрежьте вертикальный стебель головой и выберите оставшиеся ветки каркаса в течение следующего сезона покоя.)
  2. Второй сезон покоя : При необходимости выберите оставшиеся ветви каркаса и отрежьте вертикальный ствол чуть выше самой высокой выбранной ветви каркаса.Удалите самые слабые боковые ветви с веток каркаса, выбранных в прошлом сезоне, оставив главный стебель и боковые ветви на каждой ветке.
  3. Третий сезон покоя : Пришло время прореживать лишние побеги и ветви. Выберите самый прочный и наиболее подходящий конечный побег рядом с концом каждой ветви подмостей, а также четыре-шесть других боковых побегов на каждой подмости (ветви). Оставьте короткие слабые побеги, которые растут прямо из ствола, чтобы они затеняли его и давали пищу дереву.

Часто задаваемые вопросы

Следует ли убрать мою старую большую яблоню?

Сохраните его, если он имеет сентиментальную ценность, приносит хорошие плоды, затеняет дом, вмещает качели или домик на дереве для детей. В противном случае удалите его и замените несколькими карликовыми или полукарликовыми фруктовыми деревьями. Идеальное дерево для домашнего сада составляет 5–10 футов; на такой высоте вы лучше всего сможете обрезать, опрыскивать, прореживать и собирать урожай.

(См. Также EC 1005, Обрезка для восстановления старой яблони (https: // catalog.extension.oregonstate.edu/ec1005))

Можно ли обрезать побеги и побеги? Когда и как мне это сделать?

Такой чрезмерно интенсивный рост можно контролировать ранней летней обрезкой, которая препятствует повторному отрастанию; отрежьте их у основания. А еще лучше сотрите их большим пальцем в мае или июне. Водяные ростки появятся после чрезмерно усердной обрезки в период бездействия; иногда лучше оставить один или два из них, особенно в качестве замены лидера, если он был сокращен, чтобы препятствовать повторному росту других.

Нужно ли красить раны герметиком?

Нет, это больше не рекомендуется. Дерево или растение лучше всего защитить при правильной технике и сроках обрезки. Герметизирующие составы способствуют гниению древесины.

Как я могу замедлить рост дерева?

Всегда лучше выбрать правильное дерево для участка, чем пытаться работать против природы. Однако эти методы помогут замедлить рост дерева:

  1. Уменьшите спящую обрезку и больше подрезайте в июне или июле.(Зимняя обрезка бодрит дерево; летняя обрезка снижает силу и размер.)
  2. Не давайте азота или меньше. Дайте меньше воды.
  3. Рука вытягивает водяные присоски в мае или июне, когда они становятся гибкими и достигают 2–4 дюймов в длину; это снижает вероятность их повторного роста. (Обрезка присосок зимой гарантирует, что они отрастут весной.) Оставьте присоску на вершине дерева, чтобы он доминировал, это называется верхушечным доминированием.

Следует ли обрезать плодовое дерево при посадке?

Выкапывая молодое дерево из питомника, можно повредить часть корневой системы; верхняя обрезка обычно требуется для предотвращения стресса дерева из-за отсутствия баланса между корневой системой и верхушкой.Однако чрезмерная обрезка молодых деревьев может задержать цветение и плодоношение.

Для одинарной плети при посадке подрежьте дерево до высоты пояса. Ветвление начнется на этом срезе.

Как вырастить фруктовое дерево и ухаживать за ним

Яблоки — один из самых популярных видов фруктов во всем мире — идеальный вариант, если они растут в собственном саду. Даем важные советы по поводу яблони. Яблоки (Malus) — очень важные фруктовые деревья. Нет фруктов большего разнообразия.

Каждую весну яблони можно узнать по цветам от белого до розового, прежде чем они принесут популярные осенью плоды. В идеальном случае можно собирать свежие яблоки в собственном саду. Gardender подытожит для вас все, что вам необходимо знать о яблоке.

Яблоня: короткий профиль

Широко распространенная культурная яблоня (Malus Domestica) принадлежит к семейству розовых (розацеа). Благодаря своей популярности, обусловленной разнообразием, хорошими свойствами хранения и универсальным использованием, яблоки являются одними из наиболее экономически важных видов фруктов.

Однако яблони выращивают не только ради плодов. Некоторые виды также служат только декоративными растениями, они не приносят вкусных плодов, но привлекают внимание в саду своими красивыми цветами и гораздо меньшими, но все же очень декоративными плодами.

Цветки яблони белые или слегка розовые, ароматные. Яблоня цветет в нашем саду с конца апреля. От оси цветка — связи между стеблем и собственно органами цветка — яблоки развиваются как плоды.

После оплодотворения пыльцой листья плодов срастаются и формируются плоды. В этом случае фруктовые листья распознаются в плодах только как сердцевина, в которой расположены семена яблони. Чтобы деревья плодоносили, им нужно более 900 часов в год при температуре ниже 7 ° C. Эти внутренние часы призваны свести к минимуму риск поражения яблони весенними заморозками.

По достижении порога этого времени яблоня имеет полную способность зацвести при повышении температуры.Этот механизм называется яровизацией. В большинстве стран мира эти требования к климату выполняются, отсюда и широкое распространение и популярность. Листья у дерева овальные, круглые или эллиптические с зубчатым краем.

Деревья могут плодоносить до 50 лет. Однако до первого урожая может пройти до семи лет. Также яблони нужен сорт-опылитель, если поблизости нет другого сорта яблони, яблони деревце не принесет.

Есть яблони в виде высокого ствола, полуствола и столбика.Различные варианты и формы роста многочисленны и разнообразны и подходят для фруктовых лугов, домашнего сада или огорода.

Цветение яблони: когда время цветения?

Цветет яблоня в конце апреля. Поскольку деревья цветут в начале весны, когда листья только начинают распускаться, их можно увидеть и в мае. Это означает, что цветение яблони падает в критическое время, когда может быть испорчен весь урожай. Даже весной до середины мая все же могут быть сильные поздние заморозки.Если яблони застигнуты в цвету незащищенными, в худшем случае они могут полностью вымерзнуть.

Садоводы пытаются предотвратить неурожай из-за повреждения заморозками с помощью различных методов в холодные ночи, когда яблоки цветут: например, они поливают свои плантации, потому что, когда вода замерзает прямо на цветке, энергия выделяется в форма тепла (так называемое орошение против замерзания), или они разжигают регулируемые костры, которые придают деревьям приятное тепло.

Благодаря своей популярности и, как следствие, широкому распространению во многих садах и лугах, яблони также являются важным фактором для пчеловодов.Их пчелы могут питаться нектаром цветов весной. Таким образом, они также способствуют опылению цветов.

Сорта яблок: время созревания и вкус

При выборе правильного сорта яблок для своего сада учитывайте свои потребности и пожелания относительно плодов. Многие сорта, представленные на рынке, требуют тщательного ухода и не очень подходят для частного выращивания. Однако некоторые более крепкие сорта относительно близки им по вкусовым качествам.

При выборе подходящего сорта яблони необходимо учитывать несколько факторов:

  • Насколько устойчив сорт к определенным патогенам и / или вредителям?
  • Какого ухода требует сорт?
  • Какая форма роста подходит для данного местоположения? Есть ли место для выступающего высокого стебля или просто столбчатой ​​формы?
  • Какой вкус должно быть у яблока — сладкое или кисло-сладкое?
  • Когда нужно собирать урожай и можно ли хранить яблоко? Различают спелые для потребления и сбора, а также раннеспелые и позднеспелые сорта.Созревшие для сбора яблоки развивают свой вкус только после того, как они хранились в течение нескольких недель, в то время как созревшие для употребления сорта можно есть прямо с дерева.

Ранние сорта

Ранние сорта яблок достигают финальной стадии потребления уже в августе. Большинство раннеспелых сортов яблок сразу созревают для употребления и менее пригодны для хранения.

  • Discovery: Плоды от мелких до средних, с приятной кислотностью.
  • Nela: Устойчивый к парше сорт с ярко-красными плодами среднего размера; тонкий кислый аромат, похожий на ‘Gala
  • Gravenstein: Большие яблоки с ароматным вкусом
  • Retina: Устойчивый сорт с кисло-сладким ароматом (устойчивый к парше)
  • Elstar: Желто-красные плоды среднего размера с интенсивным пряным ароматом

Осенние сорта

Если ранние сорта созревают уже в августе, осенние сорта достигают этой стадии только с сентября по октябрь.Однако большинство осенних сортов готовы к употреблению сразу и могут храниться до Рождества.

  • Rote Alkmene: Плоды от мелких до средних; сладкий фруктовый и ароматный, похожий на Cox Orange.
  • Santana: Устойчивый к парше; особо крепкий сорт со сладким вкусом, похожий на Эльстар.
    red star-Frenette ’: маленькие, плоскоокруглые плоды с ярко-красной кожицей; кисло-сладкий вкус.
  • Golden Parmene: плоды от мелких до средних; сладкий аромат.
  • Герлинде: маленькие плоды со сладким кисло-сладким вкусом.
  • Ребелла: морозостойкая; устойчив к парше яблони, плесени, бактериальному ожогу.

Яблоки озимые

Все сорта яблок, созревающие после октября, относятся к семейству озимых. Из-за опасности повреждения заморозками их следует собирать сразу после сбора, а это значит, что их следует хранить в течение нескольких недель, пока они не станут полноценными. Однако для этого можно сравнительно хорошо хранить большинство озимых яблок.

  • Красный Берлепш: фрукты от мелких до средних с тонким фруктовым ароматом, похожие на Braeburn, Fuji.
  • Red Boskoop: фрукты от средних до крупных с терпким, терпким ароматом.
  • Топаз: Устойчив к парше; Плоды среднего размера со сбалансированной кислотностью, похожие на Pink Lady.
  • Зимний банан: Плоды среднего размера, плоскоокруглые; особенно сладкий и ароматный, похожий на Джонаголд.
  • Ревена: Среднего размера, сильно развитые плоды с терпким и кислым ароматом (устойчивы к парше яблони, плесени, бактериальному ожогу).
  • Флорина: Плоды от маленького до среднего, темно-красного цвета со слегка сладким ароматом (устойчивы к парше).
  • Golden Delicious: Среднего размера, желтые плоды; очень сладкий и сочный.

Традиционные сорта яблок

Яблоко — один из самых старых сортов. Некоторые из старых разновидностей хорошо зарекомендовали себя и до сих пор очень популярны. Они богаты витамином С и часто устойчивы к ржавчине и плесени. Со старыми сортами следует выбирать региональные сорта. Они непревзойденны по вкусу. Среди старых сортов:

  • Boskoop: зимнее яблоко, которое также очень подходит в качестве печеного яблока благодаря своему аромату свежей корицы.
  • Roter Gravensteiner: осеннее яблоко 17-го века с интенсивным кисло-сладким ароматом; недостаток — чувствительность к давлению.
  • Goldparmäne: Сорт возрастом более 500 лет с красно-золотисто-желтыми плодами; ореховый вкус, но восприимчив к ужасному бактериальному ожогу
  • Кайзер Вильгельм: назван в честь последнего германского императора; крупный фруктовый сорт озимых яблок, который хорошо подходит для производства сока из фруктовых лугов из-за сочной мякоти плодов.

Яблоня как высокий ствол

Прививка происходит на высоте около 1.8 м, основание образует ствол. Сравнительно высокая высота стебля около 1,8 м требует больших усилий при сборе яблок. Чтобы кроны развернулись, высоким стеблям требуется больше места. Поэтому высокие стволы менее популярны в частных садах. Однако у них также есть некоторые преимущества: большая крона и, как следствие, более высокая урожайность по сравнению с другими формами роста говорят в пользу высокого ствола.

Более высокая крона особенно подходит для выращивания на культурных лугах и полях. Однако открытое положение кроны затрудняет сбор яблок.Если нет возможности собирать яблоки с дерева лестницей, их можно просто стряхнуть. Опавшие плоды в таком случае менее пригодны для хранения, но лучше для сока и экстракции сусла.

Яблоня как половинчатый ствол

Полукруглый ствол популярен для строительства дома и приусадебного участка. Точка прививки полубревен значительно ниже, чем высоких. Полустебель прививают на высоте всего около 0,8 — 1,2 м. Это значительно упрощает сбор яблок по сравнению с высоким стволом.Остающийся полустебель меньшего размера также образует пышную крону и может достигать высоты от 4 до 6 м. максимум. Следовательно, полустебель также должен находиться на достаточном расстоянии от 6 до 7 м. вокруг.

Вам может понравиться : Red Love Apple: разновидности, вкус и выращивание

Appletree In Column Form

Столбчатая форма яблони — это самая маленькая форма роста. Столбчатая форма представляет собой слаборастущее дерево без определенного ствола. Их также можно сажать рядом друг с другом с небольшим расстоянием около 0.5 мес. Их можно сажать рядами, например, чтобы получить экран для уединения, который также дает вкусные фрукты. Эта форма для выращивания также подходит для балкона или террасы, все, что вам нужно, — это подходящая ванна. Чтобы сохранить форму столбика, требуется регулярный уход за обрезкой.

Яблоня как решетку

Полубочки лучше всего подходят для изготовления решеток. Также можно поднять высокие стволы на шпалер, но они, конечно, станут высокими и потребуют больше места. Кроме того, тренировочные мероприятия, необходимые для поднятия шпалера, быстро становятся утомительными на высоте высокого хобота.Решетке для яблок необходимо придать форму и удерживать ее на месте с помощью регулярной целенаправленной резки. Отдельные ветки нужно обрезать и связывать в горизонтальную форму — дрессировать яблоню как решетку — дело настоящих профессионалов.

Размножение и черенкование

Прививка — не единственный способ размножить яблоню. Конечно, их можно и умножить, например, с помощью черенков и грузил — во многих случаях даже верного типа.

Посев яблони: сорт не сохраняется

Чтобы посеять яблоню, достаточно использовать сердцевину яблони.Но нужно много терпения до первого урожая. Это произойдет только спустя много лет. Вы должны знать, что вы не можете быть уверены в том, какой именно сорт используется. Яблоням всегда нужен сорт-опылитель, потому что они самостерильны. Это означает, что генетическая информация о разновидности опылителя всегда будет передаваться следующему поколению яблок, которые вы выращиваете из своих собственных семян.

Вегетативное размножение яблони

При размножении яблони различают генеративное и вегетативное размножение: генеративное размножение включает посев.Вегетативное размножение дает генетическую копию материнского растения с такими же характеристиками. Существуют разные способы вегетативного размножения:

  • Размножение яблони черенками
  • Наиболее важный способ вегетативного размножения
  • черенкование молодых зеленых побегов
  • После новых всходов, когда побеги еще свежие и максимально нетронутые
  • Возможен, но не имеет экономического значения
  • Размножить яблоню грузилом
  • Засыпать побеги у земли землей в одном месте
  • Там образуется новый корень
  • Создается генетически идентичное растение
  • Оптимально с половинным стволом , из-за близости земли
  • Возможно, но не имеет экономического значения

Вегетативное размножение не играет роли в выращивании яблок.Здесь приходится прибегать к прививке деревьев.

Прививка яблони: инструкция по прививке

Для сортового размножения яблони дерево прививают. Это простейшая форма, которая дает урожай намного быстрее, чем другие формы размножения. Существуют разные способы прививки. Однако их всех объединяет то, что особые характеристики определенного сорта — благородного сорта — должны быть сохранены.

В случае яблони это невозможно с помощью семенного размножения из-за перекрестного опыления.При прививке небольшие части, такие как отдельные почки или части побегов, обычно просто берутся из благородного сорта и соединяются с уже развитым растением — так называемым подвоем.

В основном для яблони используют четыре разных метода прививки. Они различаются по времени проведения: некоторые из них выполняются в период покоя зимой, другие — летом.

Прививка в фазе покоя: прививка на зиму

Прививки сорта, подлежащего размножению, собирают в декабре или январе.Зимнюю прививку можно делать даже при морозных температурах, но должна быть доступна отапливаемая или хотя бы незамерзающая теплица. Как вариант, в первую очередь можно хранить привой.

Тем не менее, прививку следует проводить не позднее конца марта — начала апреля, чтобы побеги и подвой могли срастись до некоторой степени до появления крупных бутонов. В общем, чем раньше будет сделана прививка после срезки, тем лучше.

  • Копуляция.
  • Прививка и подвой имеют одинаковую толщину в диаметре.
  • Копуляционный разрез: косой разрез на трансплантате и подушечке. Осторожно: Подложка и трансплантат должны идеально подходить друг к другу после разреза. Убедитесь, что трансплантат срезан с правильной стороны.
  • Соедините вместе: обе части кладут друг на друга и фиксируют лыком. Порез покрывают воском или закрывают рану деревом.
  • Goutweed метод.
  • Подушечки ковра примерно в два раза толще в диаметре, чем трансплантат.
  • Раскрой: два надреза по диагонали сверху вниз, так что вырезается клин длиной 3–4 см (козья лапа). Сформируйте привитой рис двумя диагональными надрезами, чтобы сформировать соответствующий противоклин.
  • Соедините вместе: между трансплантатом и базой должно быть как можно меньше места; зафиксировать шов мочалкой и промазать воском или зашить рану деревом.
  • Пробка
  • Ковровая подкладка намного прочнее по диаметру, чем трансплантат
  • Разъемные пробки: вертикальная прорезь прорезается по центру основания, трансплантат заостряется так, чтобы он вошел в прорезь в основании.
  • Соедините вместе: более тонкий прививочный рис вставляется в прорезь для прививки коврового покрытия, связывается лыком и покрывается воском или застежкой-чудо из дерева.
  • Прививка в фазе роста: Летняя прививка
  • Летняя прививка намного более филигранная: чтобы поместить драгоценный камень на основание и таким образом размножить его, кора основы должна высвободиться, а аналог драгоценного камня осторожно протолкнуть под кора. Однако, поскольку кора особенно хорошо разрыхляется только в июле и августе, лето — время для этих прививок.
  • Окуляция
  • Драгоценный глаз вместо привитого риса: драгоценный глаз — единственная растительная почка — извлекается из привитого риса. Лучше всего для этого использовать специальный окулярный нож.
  • Т-образный надрез в основе прививки: предварительно очистите участок тканью, затем разрежьте один раз крест-накрест, а затем вертикально вниз под ним, чтобы оторвалась кора. Удалите древесные части, чтобы обнажить камбий.
  • Установка глаза: Лучше придерживать глаз тыльной стороной ножа, чтобы не испачкать его.Осторожно приподнимите ножом кору под Т-образным срезом и вставьте ушко.
  • Глаз должен быть посередине. Пятно зафиксируйте мочалкой — но глаз должен оставаться свободным.
  • Пробка для коры
  • Пробка особой формы.
  • Хорошо подходит для сочетания очень тонкого привитого риса с очень толстой основой.
  • Отрежьте основу до желаемой толщины и ослабьте кору в одной точке, разрезая вертикально вниз. Затем осторожно поднимите кору, но не полностью.
  • Разрежьте привитой рис на соответствующей длине надреза на основании, ровно по длине. Задвинуть срезанный привой за кору и зафиксировать место соединения лапником.

Удобрение яблони: как завязать плоды

Сорта яблок являются самостерильными. Для удобрения вам понадобится второй сорт яблони. Так называемый сорт-опылитель. К некоторым разновидностям предъявляются очень специфические требования. Подходящего опылителя необходимо поставить возле яблони, чтобы она могла прикрепить плоды.Обычно достаточно, если сорт-опылитель находится в соседнем саду.

Купите яблоню: на что обращать внимание при покупке

Перед тем, как купить яблоню, уже стоит подумать. Имейте в виду, что яблоня обычно занимает много места или достается слаборастущим экземплярам — обратитесь к инструкции по прививке. Выбирайте сорт на свой вкус.

Покупая яблоню, помните, что ей нужен опылитель. Перед покупкой следует внимательно осмотреть выбранное растение.Товар должен:

  • Прямой шток.
  • Крона хорошо разветвленная с не менее чем тремя длинными боковыми ветвями.
  • Нет повреждений коры.
  • Симптомов болезни нет.
  • Нет мертвых наконечников для стрельбы.
  • И показать неповрежденные точки прививки.

Посадить яблоню: 7 шагов

Чем лучше почва, тем лучше растет дерево. Лучше всего посадить деревья следующим образом:

  • Положите корневой ком в воду на несколько часов перед посадкой.
  • Выкопайте посадочную яму: лопатой глубиной около 0,5 метра и вдвое шире корневого комка.
  • Ослабьте дно посадочной ямы и накройте ее слоем компоста; рост корней тормозится, если земля слишком плотная.
  • Поместите яблоню вертикально в посадочную ямку; точка прививки должна находиться на высоте не менее 10 см над землей.
  • Заполнение посадочной ямы: Для этого подходит вынутый грунт, смешанный с компостом. Следует избегать полостей.
  • Придавите почву и сделайте поливочную кромку: Однако не следует слишком уплотнять почву.
  • Вода и мульча. Хорошая подача воды и питательных веществ важна для успешного выращивания.

Колышек для дерева подходит для долговременной стабилизации и устойчивости. С помощью кокосовой веревки можно прикрепить елку к шесту.

Правильно поливайте и удобряйте яблоню

После посадки яблоню следует поливать регулярно и в достаточном количестве — даже через год после посадки, потому что молодые деревья, в частности, нуждаются в дополнительном поливе в случае продолжительной засухи.Старые яблони обычно обходятся без дополнительного полива.

Обогащая посадочную почву компостом, при посадке яблонь не требуется дополнительных удобрений. Лучшее время для удобрения — весна, март или апрель подходящими удобрениями для плодовых растений.

Срезать яблоню: Высокое искусство обрезки яблони

Кроны яблонь растут очень густо. Их необходимо регулярно прореживать, только тогда можно создать устойчивую опорную конструкцию и гарантировать высокий урожай.Что нужно знать при обрезке яблонь, объясняется ниже.

Когда срезать яблоню?

Идеальное время для срезания яблони — зимой (с декабря по март) или летом. Если дерево нужно стимулировать обрезкой в ​​росте и ветвлении, зимняя обрезка особенно подходит. Это дает толчок к распусканию многих почек весной, из которых развиваются новые побеги.

Летняя обрезка, напротив, замедляет рост дерева и значительно облегчает крону.Дерево лишается энергии благодаря размягчающейся массе листьев, и в следующем году побеги будут гораздо более сдержанными. Независимо от того, когда яблоня срезается, стригите подопечного только в сухую погоду. Таким образом можно свести к минимуму риск грибковых инфекций.

Как срезать яблоню?

Обычно при обрезке фруктовых деревьев действуют следующие правила: сильная обрезка вызывает рост древесины, новые сильные побеги и формирование кроны. Слабая обрезка приводит к тому, что крона становится гуще и растет больше плодовых пород.При резке не оставляйте поверхности среза в горизонтальном положении.

Зимой здесь может скапливаться вода, которая может вызвать растрескивание внешнего слоя яблони. Трещины в коре и дереве являются популярным местом проникновения грибковых и других вредных патогенов. В зависимости от стадии развития дерева рубкой можно преследовать разные цели.

Посадочный срез
  • Укоротите крону дерева на одну до двух третей.
  • Оставьте на главном диске от трех до четырех равномерно распределенных главных дисков.
  • При осеннем посеве дожидаются ранней весны с обрезкой.
  • Немедленно срезайте весенние посадки.
  • Учебный разрез.
  • Цель: Формировать крону в соответствии с функцией дерева, избегая нежелательного развития.
  • Повышает урожайность, жизнеспособность и стабильность молодых яблонь.
  • Целенаправленная стрижка зимой, летом и осенью.
  • Удалите ветки с узким углом к ​​веткам.
  • Оставьте ветви с устойчивой несущей способностью для плодов.
  • Консервационный разрез.
  • Цель: Сохранение каркаса коронки.
  • Повышает урожайность, жизнеспособность и стабильность старых яблонь.
  • Удалить водяные побеги.
  • Обрежьте старые плодовые деревья с множеством ветвей.
  • Подробнее о рубке яблонь читайте здесь.

FAQ

Сбор и хранение яблонь

Если при сборе урожая яблок действовать с достаточной осторожностью, яблоки отлично подходят для хранения и, в зависимости от сорта, ими можно наслаждаться даже через несколько недель или месяцев после сбора урожая.Еще один способ консервирования яблок — их переработка, например, для приготовления яблочного сока.

Когда время сбора урожая?

Время сбора урожая яблок зависит от сорта. Ранние сорта можно собирать уже в августе, в конце октября. Яблоки созревают неравномерно по всему дереву. Если немного наклонить или повернуть яблоко, его легко открутить, оно спелое.

Продление срока годности

В зависимости от сорта яблоки могут достаточно хорошо храниться зимой.Их необходимо хранить в прохладном месте, защищать от мороза и перепадов температур, в сухом месте. Для этого подойдут ящики, выложенные газетой. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить яблоки, так как это будет способствовать их гниению.

Распространенные болезни и вредители

Некоторые сорта яблок восприимчивы к определенным болезням и грибкам. Помимо выбора разнообразия, место также играет роль. Некоторые места известны, например, паршой яблони. Мы перечисляем наиболее распространенные болезни и вредителей и соответствующие меры борьбы.

Яблочная моль

Яблочная моль — маленькая белая бабочка с черными пятнами. Весной заражение можно распознать по белой паутине, более или менее покрывающей дерево. Однако их легко удалить. Гусеницы яблочной моли питаются нежными почками и зарослями молодых листьев. Даже если дерево съедено полностью голым, оно может полностью восстановиться, и никаких дальнейших повреждений не останется.

Тля

Особенно вредны для яблони травяная и яблочная морщинистая вошь.Их можно распознать, когда появится узор повреждений с рябью и деформациями листьев. Тля почти всегда находится на молодых побегах и почках, поэтому проверяйте свое дерево на наличие тли уже весной.

Fire Blight

Fire бактерию является заболевание, подлежащее регистрации. Это вызвано бактерией Erwinia amylovora, которая передается насекомыми. Ущерб: соцветия и молодые побеги выглядят так, как будто они обгорели. Они от темно-коричневого до черного с обесцвечиванием. Заболевание может быть для дерева смертельным.Из-за опасности распространения здесь важно соблюдать особую осторожность, срубленную древесину лучше всего сжечь.

Раскидистые побеги молодых яблонь

Правильный угол наклона побегов или ветвей — это аспект тренировки дерева, который способствует формированию цветочных бутонов и плодов, позволяет солнечному свету проникать в крону деревьев, придает дереву структурную прочность и направляет рост внутри молодой яблони.

Всходы или новые всходы относятся к текущему приросту до одного года.Эти побеги длинные и мощные, а их верхушечные почки часто остаются вегетативными.

Ветви старше одного года, сформировали новые побеги и боковые ветви. Ветвь может иметь древесину разного возраста.

Углы и прочность промежности

Ветви с узкими углами промежности имеют слабую конструкцию и могут легко сломаться от ветра или тяжелых культур.

Ветви с широким углом между пазами имеют большую прочность соединения и не ломаются, так как на нижней стороне формируется поддерживающая древесина.

Влияние разведения ветвей

Способ распространения и расположения побегов или ветвей, а также время года, когда это делается, влияют на рост и урожай.

Независимо от привычки роста яблони, когда побеги или ветви раскладываются или перемещаются из вертикального положения в более горизонтальное, рост конечного расширения и апикальное доминирование уменьшается, а развитие боковых ветвей увеличивается.

Распространение всего побега или ветви по прямой линии приводит к равномерному росту по длине побега или ветви и создает сильный угол между промежностью.Чем ближе к горизонтали разложена ветка, тем более однородны бутоны, которые развиваются вдоль ветки, особенно по направлению к основанию.

Изгиб дуги

Изгиб дуги — это когда кончик побега или ветви сгибается ниже некоторой точки вдоль побега или ветви, образуя дугу или кривую.

Это создает другую реакцию, чем при прямолинейном разбрасывании. Сгибание дуги мало влияет на угол промежности. В самой высокой точке арки обычно образуются один или несколько вертикальных побегов.Остальные побеги короче в обе стороны от арки.

Апикальное доминирование

Реакция силы тяжести на расширение или изгибание является результатом феномена, называемого апикальным доминированием.

Апикальное доминирование регулирует рост с помощью двух гормонов растений. Во-первых, растительный гормон цитокинин, который вырабатывается в верхушках корней, поднимается по дереву и нарушает покой в ​​самых высоких точках (верхушках почек) дерева.

Когда кончики побегов начинают двигаться, в активно растущих кончиках побегов вырабатывается другой растительный гормон, называемый ауксином.Когда ауксин движется вниз по побегу под действием силы тяжести, он останавливает развитие и ветвление боковых почек ниже кончика.

Апикальное доминирование сильнее всего у вертикальных побегов, где ауксин движется вниз и равномерно накапливается в почках, не давая им развиваться боковым побегам.

Эффект ослабевает с увеличением расстояния от наконечника. По мере того как почки удаляются от кончика, они освобождаются от воздействия ауксина и могут развиваться боковые побеги.

Апикальное доминирование варьируется между видами и разновидностями и очень сильно у яблони и груши.

Изгиб и выгибание по-разному влияют на апикальное доминирование

Поскольку побеги или ветви отклоняются от вертикального положения, ауксин и цитокинин больше не концентрируются на кончике, а количество и длина боковых побегов увеличивается, а рост разгибания уменьшается.

Если побеги или ветви выгнуты ниже горизонтали, верхушечное доминирование почки на кончике утрачивается.

Ауксин накапливается в нижней части побега или ветви, а цитокинин накапливается в самых верхних почках на изгибе побега или ветви.

Эти почки, которые больше не находятся под каким-либо верхушечным контролем, развиваются в новые вертикальные побеги, поскольку дерево пытается восстановить верхушечный контроль в побеге или ветви.

Таким образом, раскидистость или изгиб дуги могут иметь сильное влияние на рост побегов, что впоследствии может повлиять на скороспелость и урожайность.

Какой угол хороший?

Лучшая продукция получается из ветвей, обученных расти под углом примерно 45 градусов от вертикали. Этот угол достаточно широк, чтобы ветка никогда не конкурировала с лидером дерева.Угол также достаточно узкий, чтобы позволить апикальной почке быть достаточно сильной, чтобы наложить свое собственное апикальное доминирование на этом побеге. Это позволяет некоторому продолжающемуся вегетативному росту сохранить силу ветки, что, в свою очередь, позволяет обновлять плодоносящую древесину и оптимизирует размер и качество плодов.

Когда побеги или ветви раскиданы более чем на 45 градусов в начале жизни дерева, сильный рост побегов часто развивается с верхней поверхности побега или ветви.

При раскладывании кончик побега или ветви всегда должен быть наивысшей точкой.

Избегайте сгибания ветвей

Когда вы сгибаете ветку или снимаете ниже горизонтального положения — так, чтобы кончик находился в самой нижней точке, — доминирующая почка в самой высокой точке изгиба разовьется в сильный вертикальный новый побег, особенно когда деревья молодые.

Следует избегать появления этих вертикальных новых побегов, поскольку они не могут превратиться в подходящую плодоносящую древесину. Они также могут вызывать скученность и затенение.

Удаление этих побегов летом не поможет, потому что новые побеги развиваются из скрытых почек вокруг срезов.
Если на деревьях есть яблоки, эти массы прямостоячих побегов могут отрицательно повлиять на уровень кальция в плодах и вызвать нарушения хранения.

Обрезка, направленная вверх, — это вечный кошмар, который можно решить только в том случае, если вы исправите угол над горизонтальным положением и восстановите апикальное доминирование.

Удаление этих сильных вертикальных новых побегов летом может не только привести к сильному солнечному ожогу яблок, но также удаляет большую часть листовой поверхности, которая необходима молодым деревьям для роста.

Общее практическое правило заключается в том, что при обрезке летом или зимой вы должны видеть как можно меньше обрезков, когда вы смотрите на деревья.

Когда следует выкладывать?

В любой системе обучения деревьев цель состоит в том, чтобы как можно быстрее заполнить пространство дерева. Это означает, что вы должны поощрять как можно больший рост в первый и второй годы. Распространение побегов или веток до того, как они заполнят отведенное им пространство, в конечном итоге отсрочит время, когда деревья должны быть в полном объеме.

Лучшее время для распространения — август и сентябрь (февраль и март в Южном полушарии), когда рост замедляется, но по-прежнему имеется достаточный сокодород для облегчения распространения и стимулирования сильного структурного развития.

Вы можете разложить зимой, но побеги или ветки могут разрастаться не так хорошо, как если бы вы делали это в конце лета или весной перед цветением.

Несколько советов

Перед тем, как раскладывать ветви с узкими углами промежности, сначала подрезайте их.С помощью пилы для обрезки веток с мелкими зубьями сделайте три надреза под веткой, где она соединяется с ведущей. Разместите вырезы на расстоянии примерно полдюйма (13 миллиметров) друг от друга и прорежьте ветку примерно на полдюйма. Лидер является основной частью каркаса дерева и находится непосредственно над корневой системой.

Разложенные побеги и ветки должны подчиняться правилу «3 к 1», которое относится к относительным размерам побега или ветки и вожака. Побег или ветвь должны иметь диаметр не более одной трети диаметра выноски в том месте, где они соединяются с выноской.Правило 3-к-1 обеспечивает развитие доминирующего лидера со сбалансированной структурой ветвей.

Убедитесь, что вы всегда работаете с доминирующими побегами, которые постепенно сужаются к вершине, прежде чем вы начнете раскидывать побеги или ветви. Распространение от основания вверх сохраняет дерево спокойным и уравновешенным.

Tatura Trellis или Open Tatura

В Tatura Trellis или Open Tatura расположите нижнюю и вторую проволоку на расстоянии 12 дюймов (300 мм) друг от друга, чтобы легко установить базальный каркас.Все остальные провода можно развести на расстоянии около 16 дюймов (400 мм) друг от друга.

Чтобы не задушить лидер, выбирайте ветви, которые не находятся прямо напротив друг друга.

Фермер, который применяет практику раскидывания, а не сгибания побегов и веток молодых яблонь, делает наиболее важный шаг в создании продуктивного сада. •

Бас ван ден Энде — консультант по фруктовым деревьям в австралийской долине Гоулберн.

Как определить яблоню

Интересно, как определить яблоню? Яблони любят полное солнце, вы увидите, как они цветут на открытом солнечном поле.Это ваша первая подсказка, когда вы пытаетесь определить, какие деревья растут в вашем саду.

Ниже мы перечислили некоторые общие характеристики яблони, чтобы вы могли начать поиски. Кроме того, мы выделили наиболее распространенные виды яблок, которые вы можете найти в США

.

Как определить свои яблони

Форма дерева, текстура коры и структура листьев — отличные места для начала поиска.

Структура

Яблоня на белом фоне

Яблони имеют полуширокий ствол с широкими раскидистыми ветвями.Карликовые яблони имеют высоту от 10 футов и выше, в то время как стандартные деревья могут вырасти до 20 футов без обрезки. У многих яблонь есть шпоры, похожие на шипы наросты вдоль ветвей.

Как определить яблоню: кора

Текстура коры яблони

Кора яблони обычно серая и чешуйчатая. Шероховатая на ощупь кора может быть повреждена насекомыми, если она оставалась без присмотра в течение длительного периода времени.

Как определить яблоню: листья

ветка яблони с зелеными листьями.

Листья — один из ключевых идентификаторов вашей яблони. Чтобы понять, является ли это яблоней или нет, когда нет плодов, мы подходим к идентификации листьев. В целом, за некоторыми исключениями, зелень яблони имеет схожие характеристики.

Листья на яблонях чередующиеся, то есть они не симметричны при движении вниз по ветке. Это также простой лист, каждый лист которого растет на собственном стебле. Их окраска изменяется от ярко-зеленой до более темно-зеленой сверху и более тусклой серовато-зеленой на нижней стороне.Листья яблони по краям изящно зубчатые и обычно имеют яйцевидную форму. Наконец, они маленькие, от 1,5 до 3 дюймов в длину и могут быть нечеткими.

Почки

Ветвь яблони с бутонами.

Бутоны яблони овальные с розовым или белым румянцем. Их можно увидеть, как они развиваются ранней весной.

Цветет

Цветущая яблоня в весеннее время.

Цветки яблони — это множество розовых или белых цветов. Вы будете в восторге от весенних цветов, которые нежно ароматизируют воздух.Обычно они состоят из пяти лепестков и возвещают о наступлении хорошей погоды.

Фрукты

Фрукт — лучший способ определить, есть ли у вас яблоня и какой сорт яблони. Плодоносите в конце лета — начале осени. В качестве ресурса для поиска мы перечислили несколько видов яблок ниже.

Определение разных яблок

Целое спелое зеленое яблоко.

Яблони в дикой природе могут плодоносить раз в два года, поэтому может потребоваться год или два, чтобы точно определить, какой тип яблони растет.Годовое чередование плодов частично связано с разнообразием, а частично с тем, что дерево страдает от отсутствия обрезки.

По данным eXtension Apples, в мире существует более 10 000 сортов яблок, поэтому для определения вашей яблони потребуется определенная детективная работа. После того, как дерево принесет плоды, вы можете сузить тип, основываясь на яблоке, что упростит поиск сортов яблок. Время цветения, цвет кожуры, время сбора урожая и вкус — все это играет важную роль в вашей способности распознавать яблони и их плоды.

Тип сортов яблок

Когда у вас есть плоды с дерева, вы можете начать определять, какой тип яблони вы выращиваете в своем домашнем саду. Регистрация времени цветения, цвета цветков и времени плодоношения, поскольку разные сорта имеют разные графики созревания, поможет в процессе идентификации яблони.

Посетите наш веб-сайт, каталог яблонь, Министерство сельского хозяйства США или онлайн-ресурс, чтобы найти изображения, идентифицирующие ваш сорт яблони.У нас на сайте есть описания самых популярных сортов. Начните с этого процесса идентификации.

Иногда яблони прививают, чтобы получить несколько разных сортов на одном дереве. Региональность играет роль в росте, поскольку некоторые сорта яблони более популярны в определенных регионах или могут расти только в определенных зонах и требуют минимального количества часов охлаждения. Для любителей растений хорошее место, чтобы глубоко погрузиться в яблони, является База данных растений Министерства сельского хозяйства США.

Самый простой способ начать процесс идентификации — купить несколько разных видов яблок в местных продуктовых магазинах и провести дома сравнительный тест.

Ниже приведен список популярных типов яблок, который поможет вам определить сорта яблок.

Гала

Много свежих яблок Royal Red Gala.

Gala — самое популярное яблоко в США и хорошее место для начала сравнения. Сладкие и хрустящие гала-яблоки с красной кожурой — это типичная яблоня.

Свойства гала-яблока:

  • Зоны: 4-8
  • Листва: Зеленая
  • Цвет цветения: Белый
  • Время сбора урожая: средний сезон
  • Цвет плода: красный с желтыми полосами

Granny Smith

Яблоки Гренни Смит терпкие и крепкие. Они очень популярны в США и их легко выращивать.

Свойства яблока Гренни Смит:

  • Зоны: 6–9
  • Листва: Зеленая
  • Цвет цветения: Белый
  • Время сбора урожая: Поздний сезон
  • Цвет плода: Ярко-зеленый

Red Delicious

Яблоки Red Delicious были одним из основных продуктов яблочного мира.Идентификация яблока Red Delicious должна быть простым процессом.

Свойства яблока Red Delicious:

  • Зоны: 4-7
  • Листва: Зеленая
  • Цвет цветения: Белый
  • Время сбора урожая: Поздний сезон
  • Цвет плода: Красный

Golden Delicious

Яблоки Golden Delicious

Яблоки Golden Delicious обладают уникальной окраской, которая может помочь в процессе идентификации.

Свойства яблока Golden Delicious:

  • Зоны: 5-10
  • Листва: Зеленая
  • Цвет цветения: Белый с розовым оттенком
  • Время сбора урожая: Поздний сезон
  • Цвет плода: Желто-зеленоватый с красным румянцем

Fuji Apple

Сырые красные яблоки Фудзи в корзине

Fuji

  • Зоны: от 6 до 9
  • Листва: Зеленая
  • Цвет цветения: Белый
  • Время плодоношения: конец среднего сезона
  • Время сбора урожая: ранний сезон
  • Цвет плода: темно-красный с желтыми крапинками

Менее известное яблоко Разновидности

Ниже приведены несколько менее известных сортов яблок для изучения.

Сорт яблок и плодоножка

Каждый сорт яблони в какой-то момент своей жизни должен дать плоды. Многим сортам требуется от 3 до 5 лет, прежде чем они начнут плодоносить. Некоторым сортам для успешного производства плодов требуется перекрестный опылитель.

Имейте в виду, что если дерево было посажено из семян, человеком или животным, оно может не принести плода или плода, которые соответствуют исходной разновидности. Если вы видите сросток прививки на молодом дереве, выпуклость на стволе у ​​земли, то ваше дерево, скорее всего, является названным сортом.

Заказ яблонь

Даже если вы не можете определить дерево-волонтер, растущее в вашем домашнем саду, создание собственного яблоневого сада — прекрасный способ расширить производство продуктов питания. У выращивания собственных яблок есть много преимуществ. Используя органические методы, вы вырастите более безопасное яблоко. Когда у вас во дворе деревья, вы едите самые свежие фрукты. Вашим друзьям и семье понравится делиться вашими свежими продуктами. Нет ничего лучше, чем знать, что вы выращивали собственные продукты и создали устойчивый источник продуктов питания на долгие годы.

Нам очень нравится заказывать яблони в питомнике Nature Hills.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *